无限风光在险峰——我的MT Rainier首登

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Rainier 是我心目中就近的珠峰，那是一个冰和雪的世界，有寒冷和稀薄的氧气在等待着你，还有未知的道路和未知的危险。   我怎么能够我哪天能够去那个珠峰呢？   我的一贯作风，我慢慢地走我的路，目标会出现的。   今年好像是我开大运的一年，因为一个突然的心血来潮，报了那个我原本坚决不去的阿空（因为我高反怕了，不喜欢4000米以上），结果运气地赶上了小归组织的Baker，于是开始了和绳子打交道的日子。   也成为了百年老俱乐部BCMC的一员，跟着Vera的脚印开始起步。  爬完Baker， vera说BCMC七月要去Rainier，我们就一起报了名，但人家6个人已经满员，我们只能Waiting list 还在list的第4、5位。   就说不满员，作为谁都不认识我的新人，能不能被接收入伍都是个很大的问号。希望渺茫。   只等奇迹发生。。  奇迹会发生吗？

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奇迹发生了。 军师带Baker军团向Rainier进军了。Vera担任了教练的职责，训练我们冰缝救援的技术。 3:1，5:1，反复的练习。

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[audio][/audio]五人正好一车，六点出发一路接上其他队友，过关加开车➕观看咖啡店比基尼，一共用了6-7个小时。先进公园一直开到尽头—-paradise inn .  到办理登上手续的Office办理Group Camp Permit。  个人的Permit事先由军师网上买好了——48美金一人。  具体有关这方面的细节以及科学数据科学理论最后由军师补充总结。  俺就凭着灵感把Vera和军师等的照片搬上来随意发挥一下。 按照Vera的话说：玩一把。  
办完permit 再开下来到旅馆吃饭，在附近的杂货店补充购物，然后打牌就寝。 我们住的旅馆叫Whittaker’s Motel & Historic Bunkhouse。 因为是零时行动，要看天气，所以旅馆没有太多选择。   也挺不错。   
8:27AM开始从海拔1646米的TH出发向海拔3105米，距离6.7KM的Camp Muir 进发。 e

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1500米拔高，6.7KM距离，看看好像是个小数字，但是在海拔1646-3105米，背着30斤以上的东西，还是难倒我这样的英雄好汉。  （我说笑话不带表情）。    用了5个小时才爬上去。  有照片上的时间为证。  快的同学早半小时到。   因为是周末加上好天气，道路明确的和咱们的Seymour一模一样。   只是觊觎那长长的滑道，恨不能现在就能滑下去过一把瘾。   回程的时候却是恨死那滑不动的滑道，让人心里痒痒的难过。  更可恨的是军师他们听说滑了半个小时，我却滑了10多次，爬起跌倒，累的半死，PP磨痛，却一次没有过瘾。   现在还在恨。
那个Rainier 山头，从起步没有多久就呆头呆脑地立在那里。  他们说：看！ rainier!   我说：打赌来吗？1陪20。   他们笑我。  我就去问爬着回来的老外：这个大头是Rainier吗？ 他们说：yes! You got it !   我还是怀疑那呆头呆脑的就是rainier .   因为他看上去根本不像他——4392米！   

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我们搭完帐篷。 这一个只允许100个人的营地今晚肯定不止100。 至少是101。  （此处省略1千字）。   在帐篷里小睡一会就跟睡在烤炉里似的。 很多Day hiking的人。 所以营地热闹非凡，上厕所得排队。   
我们又一次人品爆发，又见美丽的云海。  和Baker一样，见怪不怪了。   没有了第一次的激动和兴奋。 跟老朋友似地和云海打个招呼握一个手。   
有了上一次baker的教训，再美丽的晚霞俺都不等候了，只希望睡眠早早地光临。   
日落后的营地立马开始阴森。  不停地往睡袋里加东西直到没有衣物可加为止还是冷。   寒冷的睡眠绝对不是任何人想要的。  

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真正的战斗打响了！ 12点不到闹钟没响我们就开始起床了。 和我同帐篷的Susan起身就说：我眼睛不行了，流泪，看不清东西。  她忘记带墨镜了。  我前天晚上临睡之前还发了一个咆哮体！所有我认为不能缺少的东西我都强调了一遍。唯独就没有强调墨镜。  因为我没有把它放在必不可少的位置。  
就如珠峰冲顶，要不要冲顶这是一个非常艰难的抉择。 Susan就面临了这个抉择。 最后她选择了最正确的也是最艰难的放弃。  她又钻进被窝睡觉了。  天一亮她就快速下山了。 一直在车里等我们。
我吸取昨天缺盐抽筋的经验和Baker没咖啡困死的经验，吃了一碗很大的咖啡电解质方便面！   所以这一战我没犯困也没抽筋。  
一点准时出发。   战斗打响了。  就看照片吧！

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拔高 4392-3105=1287米。 距离 5.75KM。   用时整7个小时。  基本没有休息停留时间。   开始以为肯定有很慢的人前面挡道，所以能悠哉悠哉的爬，不会辛苦。 结果是基本没有人挡军师的速度，俺跟在后面只能想尽办法努力跟住。 很多时候我在做深呼吸。 鼻子吸气嘴巴呼气。   本来预计是5-6个小时。 超出预计的那最后一个小时不知道为什么就这么累。  到了火山嘴，那是一大片平地，爬完下来的人看我这幅吃力的样子就如我看见第一次爬GG的人吃力的样子一样，就鼓励我说：五分钟就到了。 我说：good！ But I almost die too!  
到了那火山嘴平地，很多人都把包放在那里空手冲顶去了。  一般以前我到这节骨眼就开始兴奋。 会放下包就跑。  
可是这时，我都无所谓有没有包。 反正我累死了，走不动了。  
但是！如果就那么最后的10-15分钟我放弃，我肯定会遗憾一辈子。 怎么样都得把自己拖上去！ 咆哮体又开始了。   死皮赖脸也得上！ 就对拿了两个手杖的军师说：给我一根你的手杖。 因为我只带了一根手杖。  碰到那两个原本想跟我们一起走，但因为我们起步太慢所以他们先走的年轻中国人，其中一根看我这幅样子，凑到我耳边对我说：不值得上去。   不值得我也🉐️上去！  否则会是一辈子的遗憾！  
咬牙切齿我就上去了！ 有点醉酒的状态。 老外说：你没问题吧？ 我说我没有问题。 因为我知道一切我也控制一切。   Rainier ！当我面对你的那刻，我满足了！

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我们运气不错。 我和Susan都最好周五至周日成行，结果天气就准了我们这三日。 只是周日没有云海，顶上风比较大。 如果遇见云海，风又小一点，那顶上的风景也一定如Baker顶上一样。  

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顶上看到的火山嘴

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开始下山了。  仍然结绳下山。 上山的时候大部分是摸黑的。 下山觉得自己走了这样的路上来简直不可思议。 感觉平生第一次下山这么痛苦。 还有那可恶的绳子实在让人讨厌。 讨厌到我一路想以后再不要这种结绳爬山。  到达营地的时候我很累很累了，躺了五分钟，想：如果继续躺下去我可能下不了山了。 打起精神，背上大包，下！   切！ 我一路还有精力玩滑雪。 玩不过瘾生闷气。 下山多少时间无所谓啦。 所以不必汇报。 你能上去你就能下来。 干吗那么计较几个数字？（我开玩笑不带表情。 ）
最后感谢露露让我们一起爬山，感谢小归让我们和绳子做朋友，感谢军师和Vera让我登顶Rainier。感谢Susan和伞妹的一路美丽同行！   

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Mount Rainier可以说是我喜欢上爬山后一直的梦想，今年在小归和Vera的帮助下，学习了冰川结组、冰缝救援、简单攀岩等不少新知识，再加上自己看书、看视频、不断练习，对Mountaineering也算有了初步的体会，上个月小归带着我们登顶了Mount Baker，从Baker回来就对Rainier动起了心思。

知道自己是笨鸟，那就只能先飞，给自己立了两条规矩：
1，        日期选择以天气为第一要素，而非一定要选择周末
2，        不公开召集，人员限制在刚刚登顶过Baker的人员内


除了跟登顶过Rainier的小伙伴请教外，自己也搜罗了很多资讯，路线、TR、天气等，最后确定的队友都是上月跟小归登顶过Baker的，出发前又请Vera给所有人做了再次培训，总算心里有些底气了。

图书馆可以借到一本不错的书Mount Rainier - A Climbing Guide，2017年最新版，https://vpl.bibliocommons.com/item/show/5271517038_mount_rainier，里面有路线的详细介绍和大量的照片，我把计划要走的ID/DC路线扫描了下来，这条路线也是商业队（即Guided队伍）最最常用的，也是最容易的一条路线，我们这次的主要目的是登顶，所以肯定选择最容易的路线。

ID/DC路线的起点在Camp Muir，而到Camp Muir的路线起点位于Paradise，Paradise是Rainier的一个比较大的游客中心。ID/DC路线其实只有中间的很短一段路是不同的，其他路段都是一样。ID路线直上冰川，比较直接比较近，但是有更多的雪桥，DC路线稍远，绕道爬一段碎石坡，但是雪桥少，相对来说更安全。

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攀登Rainier的官方日志网站Mount Rainier Climbing，网址：http://mountrainierclimbing.blogspot.com/，上面有最权威最新的资讯，登山季节每周都有路线状况的更新、重要的提示等，还有相关的许可证、雪崩预报、天气预报等资讯，这个网站直到我们从旅馆出发到trailhead前都一直在看、在关注。

这个网站还可以下载最新的路线路书，2017年的ID/DC路书在这里https://www.nps.gov/mora/planyou ... rief-2017_FINAL.pdf。

我们离开旅馆时，网站上关于路线的最新资讯还是大部分商业队选择凌晨从ID路线上，登顶后气温升高，就从DC路线下。而我们从trailhead的Climbing Center得到的信息是ID已经于2天前被关闭，现在上下都是走DC，所以最新最及时的信息还是来自Ranger Station和Climbing Center。

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天气预报最直接的信息来自https://atmos.washington.edu/data/rainier_report.html，这个也是Rainier 官方（Climbing Center）用的天气预报，每天都有Rainier的天气预报更新，从动了爬Rainier的念头开始到从Ashford旅馆出发去trailhead前几乎每天都看一遍，离开旅馆时还下载了一份电子档备用。

另外一个看天气预报的网站用的Mountain Forecast，网址：https://www.mountain-forecast.co ... nier/forecasts/4392，两个来源对照着看，两个预报来源通常都比较接近，不同时就以第一个为准。

根据天气预报的情况，我们周三最后确定了这次登山的日期：周五从温哥华出发，晚上住山脚下的Ashford小镇；周六上午出发到Camp Muir营地；周日凌晨冲顶然后下撤回Muir，稍事休息再下撤到停车场，并连夜返回温哥华。

周五出发前唯一有点儿担心的是Freezing Level有点儿高，当时的天气预报是周六晚、周日上午的Freezing Level大约在4000米。等我们周五下午到了Climbing Center后看到了最新的天气预报，Freezing Level下降到了3000米左右，真是大好消息。

下面是周六早晨离开旅馆时最新的天气预报，我们的运气不错吧

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每个想攀登Rainier的登山者都需要缴纳登山费Climbing Cost Recovery Fee，每个登山group都必须取得一张许可证Climbing Permit，详细说明见这里http://mountrainierclimbing.blog ... d-registration.html。

2018年每位成年人的价格是USD48，有效期是缴费所在的日历年的12月31日，有效期内可以多次使用，缴费网站https://pay.gov/public/form/start/79997374，每次只能交1人的钱，可以代交，缴费记得打印收据或者保存成电子版，取许可证时Ranger要检查交费收据。

许可证只能当天或者提前一天亲自在Paradise或者其他地方的Climbing Center领取，一个group领取一张即可，每个group最多12人，具体地址和营业时间看这里https://www.nps.gov/mora/planyourvisit/hours.htm 。

摘自官网的Q&A：
If I pay the climbing fee, how long is it valid?
The climbing fee is good from the day purchased through December 31st of the year purchased.

How many climbs can I do in a calendar year once I have paid the fee?
You may register for an unlimited number of climbs within the calendar year.


我们周五下午2点多到的Paradise，在Climbing Center领Permit时被告知，Camp Muir已经满员了，也就是说注册人数已经超过了110人，我们只能扎营在Muir Snowfield，也就是说营地以外的雪地，这个比较平坦的雪地大约在Camp Muir营地下方约50米处，由于没有厕所不是太方便。

周六早晨8点多，我们起步前又去了一趟Climbing Center（7点开门，就在trailhead边上），被告知只有Muir Camp有4个剩余名额，但是我们这个group是5人，所以还是不能给我们camp的扎营许可，或者等到10点看是否有人取消，或者上去后再问Ranger。如果有Camp Muir的扎营许可，并且能很早到营地，那么可以去试试先到先得的木屋床位，营地有间对登山者开放的木屋，大约可住25人。

等我们上到Camp Muir后问驻守的Ranger，他也说营地没有位置，让我们等等再看。等了一段时间没见结果，我们就在营地平雪搭帐篷了，后来Ranger也没有说什么。其实这个规定有不合理的地方，首先营地应该按照帐篷数量控制，而不是按照人数控制；其次，每个帐篷位置都是自己铲雪平地，当晚其实还有很多空闲的位置可以搭帐篷。再者说，当时有4个位置应该给我们4个，1个人可以不住在营地（我是单人帐篷）。

另外，许可证的有效期最长是4天，而通常登顶再下山只用2天，如果有人下山忘记交回许可证（没有强制的流程交回许可证），那么4天后系统内的数据才会被更新，而更新前的这2天内其实山上并没有那么多人。总之目前的系统看起来有些小的缺陷。

最后总结如下：系统内注册的人数并不准确，而且营地根本没明显的边界，都在雪地上，你不主动去找Ranger说，他也不会管你在哪里扎营，只要你能在远离冰缝的安全地方找到位置搭帐篷即可。

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Mt Rainier上最主要的3家向导公司为Alpine Ascents International、International Mountain Guides、Rainier Mountaineering Inc.，你可以在他们各自的网站上查询到3天、5天等不同的登山行程，有具体日期、价格（每人至少USD1000）、具体行程等，对于我们这些菜鸟来说，能参考下商业队的行程也是很好的。


我查询了这几家公司的安排，发现整个夏天几乎天天满员，对于有经验的登山者，这不是个好消息，山上人多拥挤，结组超越不是那么容易和安全，速度、节奏肯定受影响。而对于我们这些菜鸟来说，应该算是个好消息，不用自己找路了，跟着商业队走就行了。


真正走下来才发现，Rainier的路线标识很清楚，很多的标志杆插在雪地上，再加上现在每天走的人都在100人左右，路径被踩得非常明显，出发前我还有点儿担心自己找路的问题呢，后来发现只要不是冲顶前一天刚刚下过大雪，其实一点儿也不用担心找路的问题。

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距离Mount Rainier最近的小镇是Ashford，这里也是登山公司的大本营，我们周五住在位于小镇中心位置的Whittaker's Motel & Historic Bunkhouse，网址http://whittakersbunkhouse.com/，旁边就是RMI Expeditions登山公司及其大本营Rainier Basecamp。整个小镇看起来就几家旅馆、几家餐厅、2个杂货店，好像还有一个加油站，总之很小很小。


因为最后确定日期比较晚，伞妹能及时订到这个旅馆也是不容易的，房间还是很不错的，我们周五下午到旅馆时已经客满了。



旅馆老板Lou Whittaker是位著名的登山向导，也是RMI登山公司的创始人，曾经带领美国队到达过珠峰北凹，现年快90岁的老头曾经数百次登顶Rainier，介绍其生平的网站http://louwhittaker.com/ 。

旅馆的洗手间指示标志很有特点，一把老冰镐。

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旅馆旁边就是RMI的基地，里面还有一个Base Camp Grill快餐厅，披萨、汉堡、沙拉等，我们周五在这里吃的晚餐，我点了3大块披萨，味道还不错。小袋的饼干、薯片、新鲜的苹果免费吃，这福利不错吧？


旅馆斜对面有家小杂货店Suver's General Store，可以买到面包、啤酒、方便面、肉肠、饮料等食物，吃完晚饭我们到这里补充了些食物，作为第二天的早餐和路餐。

从Ashford小镇开车到Paradise停车场（即Trailhead）大约45分钟，一路的盘山公路，从海拔约550米开到海拔约1700米。

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6月23日一早起床吃罢自己准备的早餐后，开车前往位于Paradise的Ranger Station，这里也有设施比较齐全的Visitor Center，坐标为46.78621,-121.73535，这里就是我们这次登山的起点。从Paradise出发有多条难度不一的徒步路线，适合不同的人群，所以这个地方很是热闹，除了登山客外，也有很多Day Hiking的徒步者。

我们8:30am背上大包出发，刚出发时Mt Rainier周围云雾缭绕，巨大的身躯时隐时现。



随着海拔升高，我们很快就走出了云雾区，天空变得非常晴朗，Mt Rainier巨大的身躯展现在眼前，整座山布满冰缝，很是震撼。去Muir Camp的路上遇到很多人背着或者穿着雪板上山，这些人可以登顶后回到Muir Camp，再换回雪板滑行下山。Muir Camp到顶峰的路由于坡度很大，再加上冰裂缝很多，最起码这个季节并不适合从顶峰滑行下山，不知道冬季雪很厚的情况下是否可以。



到Muir营地的路很好走，沿着雪坡一直往上爬就行，



累了就停下来看看云海，享受啊



最后一段路，营地就在眼前了



大约下午1点到Muir营地，用了不到5个小时。营地设施还算不错，Ranger Station有24小时留守的Ranger，有比较干净的厕所，第一次见到和使用手动马桶，挺好玩儿的设计。

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整个营地还是很大的，你只需要平整一块儿雪地搭起帐篷即可，烧水随地取雪化水就行。我们到的比较早，营地只有很少的几顶帐篷，照片远处就是明天我们开始走的线路。



营地全景，下午5点多的时候帐篷已经明显多了，右侧远处的锥形山是Mt Adams



这天的云海非常漂亮，远处从左到右依次是Mt Adams、Mt Hood、Mt St. Helen三座火山，中间的Hood要仔细看才能找到。



下午在营地足足晒了一下午太阳，Ranger还到每个帐篷给登山者讲述了线路的最新情况及并做了几项提醒：
（1）        路线开始部分有一根固定绳索，但是仅仅是辅助用的，经过该路段时用手扶着绳子即可，不要把自己跟固定绳索连接；
（2）        比较陡的几处路段都做好了Anchor，并且都有快挂，经过时只需要把自己的绳索套进快挂即可；
（3）        全路都有标识，冰裂缝处有红叉标记，路痕也很清晰，只要不要偏离路线，基本是安全的；
（4）        尽量早出发，争取中午前回到营地，下午阳光强烈，冰裂缝上覆盖的雪层会变软，塌陷的危险会增加，并且下午发生雪崩的风险也比上午要高；
（5）        带上必要的急救装备，出现问题尽快通知Ranger，并尽最大可能保证受伤人员的体温，最好携带便携式睡袋；

大家一起商量了下，决定明天凌晨12点起床，1点出发，然后早早煮了晚餐，6点多就钻进帐篷躺下了。

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睡觉前，关于融雪烧水引起了一段很有趣、激烈的讨论，Millie坚持水要烧开才能喝，我认为烧到80摄氏度就足够了，没必要为了烧开而浪费燃料，而Vera则说只要把雪融化了就行，如果有担心就再加净水药片。

我们平时在BC省山区徒步时，我周边的一些朋友，包括我自己，都是直接引用流动的溪水，既不过滤也不烧开，也不用净水药片。通常只有在露营时，才会过滤、烧水。但是在走海拔较低、人群密集的流行路线时，还是要注意饮水卫生，最好过滤下。

我的依据来自《登山手册The Mountaineering Handbook》，按照小归的说法，这是一部比《登山圣经 Mountaineering The Freedom of the Hills》更专业的登山著作。