2020年疫情期间的Berg lake trail之行

AliceLiu

新人报到

我是Alice，居住在多伦多。前不久在Mount Assiniboine，得到许多温哥华山友们的帮助，感谢Crossna把大家凝聚在一起。虽然刚加入Crossna，其实早在2005年就已开始关注这个网站，是我见过的加拿大最为专业的华人户外网站，友好的氛围，组织者的奉献，和大家无私的分享，让我在遥远的地方羡慕。
丽人姐姐看到我在微信朋友圈的Mt Assiniboine游记，鼓励我发到Crossna。迄今本人还从未在任何网站发过帖子，首帖献给Crossna。
在Mt Assiniboine临别前，听几位姐妹们提到今年9月要去Berg Lake trail，我恰好去年走过，把去年的行程记录放在这里，希望有些用处。
特此感谢丽人的帮助和Lulu的特批，得以上传照片。我的记录多为个人经历，有些琐碎，不是满满干货的帖子，请多包涵。

摄于Mount Assiniboine Lodge (2021-08-02)

2020年疫情期间的Berg lake trail之行 - 准备篇

关于旅行准备，说长也长，说短也短。
对Berg Lake trail一直向往已久，它是一条backcountry hiking trail，沿途有几个营地，Berg Lake营地最为炙手可热，位于Mount Robson的脚下，每年10月开始预定来年的营地，登时秒光。2019年10月1日，运气不错，我抢到2020年7月底的营地。然后继续擦拳摩掌，憋着抢另一处。
Mt Assiniboine是北美的马特洪峰，主峰如金字塔般矗立。这里住宿有3种。Lodge，2人每晚760多加币，即使如此贵，想订还订不到。住Hut，共有5栋木屋，每间5-8个床位，每个床位每晚25加币。2020年1月，开抢Mount Assiniboine的hut，一直占线，电话根本打不进去。只好等4月去抢 Lake Magog的营地。随后疫情爆发，直到5月22日，恢复网上营地预定，才发现只允许BC省的人预定。而且对于非BC的居民，之前订好的营地也被要求取消。
网上查Berg Lake trail处于关闭状态，我始终抱着一丝希望，没有取消预订的营地。可是Berg Lake trail一直没有开放，久了，几乎把这件事忘记了。在还剩2周，周五的傍晚，躺在床上又用手机查查状态，partial close的图标消失了，我一下子坐起来，又看了一遍，赶紧打电话。有3小时时差，BC还是下午，电话接通，再次确认我的预定和注意事项。又迅速查了Mount Assiniboine的hut，由于疫情，有空出来的木屋，但不可按床位订，可订整栋木屋，每晚200加币。我们需要住4晚，800加币，如果取消，不退钱。其实并没有太贵，因为在落基山地区随便一个住处都要每晚200加币以上。只是此次出行存在许多变数，在考虑清楚前，不好轻举妄动。有时想还是待在家里：留得青山在，不怕没柴烧。有时又不舍得放弃。非常矛盾，于是上网调查，机场和航班如何应对Covid 19。机场采取全方位清洁措施以保障旅客安全。加航允许乘客免费更改或取消机票。又查车行和住处的防疫措施。BC省疫情一直控制得非常好，很长时间都是感染新冠病人0增加，是加拿大的模范。风险评估后，心里的天平倒向Go。谨慎考虑后，把2周的行程缩减为1周，7月25日至8月3日，算上长周末共10天，去Mount Robson，把Mount Assiniboine留待下次。
从决定下来到预定好全部行程（机票，租车和住处）和收拾好行李，只用了2-3小时。之后每天忙于工作，没有为此再花过时间和心思，直到临出发前的夜里才把行李又检查了一下。回过头来想想，正如Lonely planet的创始人说过的话：All you've got to do is decide to go, and the hardest part is over。




Berg lake trail - day 1

2020年7月28早饭后，休息，不急着出门，9：30am把行李寄存在Jasper的住处，顺着16号公路，开车1小时，来到Mount Robson provincial park。BC省和Alberta省有1小时时差。Mt Robson是加拿大落基山脉的最高峰，3954米，是BC省第二高峰，仅次于Mount Waddington（4019米，Coast Mountains海岸山脉的最高峰）。
从Visitor Center看到的是Mt Robson的南壁，Berg Lake位于Mt Robson的北壁下方。先在Visitor Centre门外登记，通常要进入观看录像，提醒注意事项，疫情期全免，要求看YouTube自习。我刚好已经提前看过了，取到hiking permit，买了地图。Permit需要挂在背包上，在营地时挂在帐篷上。
我们回到车上清理所有垃圾，确保不要留下食物在车里。旁边停着改造过的车辆，吉普的顶部推上去就有了睡觉的空间，另一辆SUV放倒后座变成床，都是麻雀虽小五脏俱全。看着这些年轻的情侣们，让人羡慕这份潇洒，天高地远，随心而行，四海为家。开车2公里来到trail head，做早饭时，我多炒了2个菜装在zipped bag里，当作午饭，11：30吃罢午饭，出发，手里拿着苹果蓝莓，边走边吃，这样可少背一顿饭。
一路沿着Robson river溯流而上，水声很大，说话基本靠喊。想起崔健的歌：脚下的地在走，身边的水在流。开始的道路平坦，很多人是day hiking，走到Kinney lake，单程7公里，这段允许骑车。前方远处有位妈妈背着孩子，后来我们超过时，看到还不会说话的孩子独自坐在背架里，放在路中间，妈妈可能躲到附近的树从里方便去了，其实大家都是彼此彼此，路上没有任何设施，只有营地里有pit toilet，手纸自备。
有个别地方水位较高，河水漫上道路，我们要另辟蹊径。发现有人骑着自行车，背着大包，骑行7公里后，把车锁好，再开始徒步，这样省了往返14公里的徒步，真是个好办法。他们应该对这非常熟悉，早有准备。路边标识Supervise children，被改成Trust children。我们一笑而过，是的，不要小瞧走在这条路上的孩子，可能会让成人自愧不如。
到了Kinney lake营地，坐在shelter里休息，正对一湖碧水，波平如镜，天光云影。休息后，还要接着赶路，随后的4公里起起伏伏。一路上有许多桥，跨过河水溪流，有的桥每次只能一人通过。Kinney lake的源头来自山谷中的众多溪流。过了吊桥后，我们到达Whitehorn营地，这天负重徒步11公里，上升约250米。许多人用一天直接走到Berg lake营地，21公里，上升800米。我们已不年轻，不想太过辛苦，还是量力而行，分成2天。
















Whitehorn营地

走过吊桥，来到营地，这里是进入千瀑谷Valley of a Thousand Falls的起始点。扎好帐篷，四下侦查了一下，找到厕所和bear lock。每个营地都有bear lock或bear pole，要把食物锁起来或吊在空中，任何食物都不可放在帐篷里，因为熊的嗅觉灵敏。用锅取了湖水，安全起见，需要过滤或烧开，David点着炉子，把水烧开，我喝了一些，不太喜欢。David以为有怪味，我倒是没喝出怪味，只是能感觉出矿物质较多。山石被常年冲刷，变成石粉，溶入湖水，湖水的颜色来自于矿物质。后来改用过滤吸管喝水，疫情刚开始时，David网购了一支Lifestraw，可以直接饮用湖水，能过滤1000升水。其他人大多用滤水装置，在湖边一边取水一边过滤。
Indian paintbrush是路上常见的野花，印第安画笔的名字源自一位印第安少年的传说，妙笔生花。后来被作家写成著名的童话书: Legend of the Indian Paintbrush。
晚饭后，我刚把食物放入bear lock，就开始下雨，赶紧跑回到帐篷，把地上的背包放进帐篷，然后跑进shelter。很快狂风四起，暴雨倾盆，砸在房顶，响声大作。雨中跑来两人，光着膀子，背着大包。他们可能正在湖里游泳，被大雨浇成落汤鸡。相继又有人进来避雨。大家随意聊起来，两位老兄翻出大浴巾在腰间裹成了筒裙，又从包里拿出内裤，准备换上，我就背转身去。其中一位实在太爱聊天。"你家孩子几岁?" "3个孩子分别13，11和8岁."  "噢，我家一个17，一个5岁." "嘿，你就是那个13岁的老大吧？6年级吧? 你是小学的6年级，还是中学的6年级?" 我心想怎么问的这么细呀。接着听他又说："我就是教6年级的老师..."。等我再转过来，发现他依旧拿着内裤，裹着浴巾，还没换衣服，还在滔滔不绝。徒步路上经常会遇到一些有趣的人。
转天早上起来，David点炉子煮燕麦粥，炉子不能正常工作，点着炉子很快就熄灭，已用掉大半盒火柴，我让他别再试了，就用温水泡了速溶燕麦，回头再想办法。心里已经做了最坏打算，晚饭可能要冷水泡面，或干啃方便面了。
然后收拾行囊，羽绒睡袋不重，但体积不小，我把睡袋装进压缩袋，打开阀门，坐在上面，把空气挤掉，变成2个长方形叶片，放进我的背包后，再放几个罐头和一些零散东西把剩下的空间塞满。再把2个气垫，挤掉气卷好，用塑料袋包上可以防雨防尘，捆绑在背包两侧。David的背包里放炉具燃料、食物和少量衣服，帐篷捆绑在背包底部。别人的背包都是60-80升，我们的两个背包分别是35升和34升，4天过日子的全部家当都背在肩上。我尽可能把每人负重控制在20磅左右，向minimalist靠近，剔除非必要物品，比如牙膏和防晒霜只够这几天的用量，不必带上梳子，用手指代替，不需浴巾，一小块速干毛巾足以，可在湖边擦洗，湖水是冰雪融成，我们的体质比不了人家，不要游泳冻感冒了，被当成得了新冠。备用衣服：每人内衣裤一件、袜子一双、薄抓绒一件，装在压缩袋里排气挤扁。我以克为单位，计较每件东西的重量，对于相机，却毫不吝啬，尽管足足增加5斤分量。

AliceLiu

Berg lake trail - day 2

我们出发时，其他人刚起来做早饭。之前我在收拾背包时，David去看shelter旁的指示牌，然后带领我要过吊桥，我奇怪为啥不接着昨天的路往前走，而走回头路？David很自信地告诉我：你看，ranger的小屋在河对岸，估计那里有条路。当我俩从shelter旁走过时，里面的人们问：你们要出山呀？我答：不是，去Berg lake。6年级的老师说：你们走反了，我10年前走过。我把David的回答重复了一遍，把老师也给整懵了。老师有些不确定的说：难道路线变了。另一个人很肯定地说：没变，相信我，你们的方向错了。我俩赶紧向大家道谢，调转方向。这条路上许多人都走过不只一次。
我们要先穿过Valley of a Thousand Falls，到Emperor营地，5公里，爬升520米，是全程最不好走的一段。背包侧袋放着bear spray，背包上方挂着bear bell发出清脆的铃声，让David想起电影《阿诗玛》里的马帮，我们像驴子一样埋头负重前行，但心情是欢快的，好似：马铃儿响来玉鸟儿唱。走过White Falls和Falls of the pool，终于看到Emperor Falls的指示牌，把背包往路边一扔，拿了相机，顺着岔路而下，走了200米，来到瀑布，水声轰鸣。 皇帝瀑布落差46米，我们越靠近，自己显得越渺小。水气弥漫在山谷中，我站在瀑布下，无意中向后回头，一下子呆住了，两道彩虹宛若浮桥横空，David站在下面，仿佛伸手可以触摸彩虹，背后高山映衬，Whitehorn Peak好像白色犀角。
盘桓玩耍后，继续赶路，爬升到Emperor营地，这天的徒步还剩5公里，只需50米上升，比较好走。进入开阔的山谷，左边的The Rockwall如一道巨大石墙，我们沿着墙根向东，隔着溪流，Mt Robson就在右边，巍峨挺拔，山上的那片冰川是Mist Glacier，冰水注入下方的小湖Mist lake。
走了3公里后，来到Marmot营地，初见Berg Lake，湖水如碧，Berg glacier雪白中透着几分幽蓝。我们就在湖边野餐，David取出bagle、肉和cheese，准备sandwich。忽然一位小姑娘冒了出来，背包和我们的背包差不多大，但相比她的小身板，好像背着座小山，随后她的哥哥、妈妈和爸爸依次从林中走了出来，正在出山的这家卸下背囊，也在这里休息，每人腰间挂着同样的水袋，爸爸的一个膝盖戴着加固护膝，走路有点一瘸一拐，他的背包足有80-90升。小姑娘从自己的包里翻出一大袋糖豆后，又自己背上包，四下溜达，她家人也并不提醒她放下包歇歇。我很想问她：宝贝儿，你咋不知道累呢？我倒是觉得她爸妈的无为而治也是种不错的教育方法，父母可以是灯塔指引孩子，不要偏离航线，而不要成为拐杖，事事操心。孩子从自身的体验中获得成长，不必凡事听从父母。估计一些咱中国父母不仅要告诉孩子应该这样或不应该那样，还要替孩子背包，甚至恨不得把孩子背在身上。
休息后上路，一只土拨鼠挡在道路中间，再沿着湖走2公里，就到了Berg Lake营地，我们要在这露营2晚。















Berg Lake营地

中午到了营地，选了离shelter近的campsite，一只土拨鼠刚好路过，距离2米，我们彼此对看，我给它拍了2张照片，David叫我一起支帐篷，我赶紧干活去了，土拨鼠也不离开，而是围着我们好奇地打量，发现我在看它，就躲到几片叶子后，把脸盖住一些，漏出眼睛继续观察我俩，它以为自己藏好了，其实整个胖身子完全暴露在外。可能与人和平共处久了，它才会做出这么掩耳盗铃的举动。
我们去走Toboggan Falls，瀑布沿着斜坡上的石灰岩滑下，年深日久，流水雕刻出沟槽，如流淌的水银婉转迂回，又好像雪橇划过的轨迹，所以被称为雪橇瀑布。这条线路短而陡，往返4.2公里，上升500米。攀登后，会来到一个四岔路口。笔直向上，就是The Cave，这个山洞现在关闭。如果往东，可以继续爬升到Mumm Basin，那里可居高观看Mt Robson，景色壮丽，走完一圈回到营地需半天时间，地图上标注partial close。如果向西，可至Hargreaves Glacier的观景点。我俩走了一段，就决定下撤，天气炎热，爬坡挥汗如雨，还是待在营地，舒舒服服地欣赏风景吧。
取了炉子食物，带到Shelter。有人正坐在门外的长椅上看书，很厚的书。Shelter的门上贴着告示：use at own risk，covid 19，building not sanitized。进到里面，空无一人，中央有炉子，还有4套桌子，灭火器下方的小桌上放着人们留下的扑克、气罐、速溶燕麦、能量棒等。通常人们喜欢聚在shelter里，甚至住在2公里之外营地的人也会来此凑热闹，尤其阴冷的雨天，屋里点着炉子，人们烤火聊天打牌，顶上有晾衣架。有人曾评论：屋里水气缭绕，好像热带雨林。而住这的几天，我们是唯一使用shelter的人。疫情让大家拉开距离，而且晴天时人们更喜欢晒着太阳在户外野餐。Shelter好像专为我俩私人订制的。
晚饭是方便面和午餐肉，疫情刚开始时，家里储备了午餐肉、鱼罐头和咸鸭蛋等，从未吃过，借此机会，可以消灭一些。本来David打算修理炉子，结果发现炉子没有任何问题，一根火柴就点着了，原来之前是使用不当，可能油瓶放置的角度不对，几年没用，忘了怎么用，之后每次做饭都很顺利。一套锅大小两个，直接用锅吃饭，省了碗，我干脆用罐头瓶当碗，可以偷懒少洗一个锅。在家没机会吃到方便面，以前听朋友推荐，买了pasta maker，David经常压面条，从此和其它面条绝缘。一天运动后，吃嘛嘛香，方便面吃得也有滋有味。
每个营地都有grey water pit用来洗刷东西，很简陋，相比，这里简直算“豪华”了，有水桶、水池和排水管。我洗碗时，看着树林、木屋和之间的Berg glacier，心里特别感谢木屋的建造者，不知当年如何运来的木头？又怎么建造的？如今我们可以坐享其成。
Berg lake的无敌美景百看不厌，但天色渐晚，我们起身离开时，遇到6年级老师和伙伴正往湖边走来，光着膀子，肩上搭着浴巾，彼此聊了几句，然后他们去游泳。我们走远后，回望，只见他俩在凳子上摆好手机或相机，跑进湖里，数了1、2、3，猛的跳起，身体后扬，四仰八叉拍在水面上，砸起很多水花。把我俩逗乐了，David说：他俩也太会玩儿了。

AliceLiu

AliceLiu 发表于 2021-8-24 13:43
Berg lake trail - day 2

我们出发时，其他人刚起来做早饭。之前我在收拾背包时，David去看shelter旁的指 ...

Snowbird pass trail - day 3

我们第一天进山是从Mt Robson的南边走到西边，第二天从西边到北边，第三天计划走Snowbird pass trail，从北边到东南，继续顺时针绕行Mt Robson。
从Berg Lake营地向东走2.1公里，就到了Robson pass junction岔路口，左边是Robson pass营地，右边是Snowbird pass trail的起点，从这里到Snowbird pass单程9.2公里，在Mt Robson的东侧，自北向南，最后一段折向东。这条线路从Berg Lake营地到Snowbird Pass，全程往返22.6公里，Berg lake海拔：1644，Snowbird Pass海拔：2525，之间落差：881米。
早饭后出发，先经过Rearguard营地，再走到Snowbird pass trail的起点，右手边是后卫峰Rearguard peak，护卫着Mt Robson。沿着 Robson river往南，遍地粉紫色的野花，忽然一头小鹿出现。路上的美景令人心旷神怡，远处的高山召唤我们继续前行。来到一个无名湖的前面，地上有螺旋形的圆圈，应该是被过路的hiker们用石头垒起的，离开时David也码放了几块石头，好像游戏接龙。再走了一段，看到warning sign，提示这条路5、6月份关闭，禁止在此徒步，因为是驯鹿产子育幼的时期（caribou calving），直到7月1日才开放。开始爬石头坡，走之字路，有些地方坡度超过30度，天热出汗很多，但是我们还穿着冲锋衣，因为蚊子实在太多，可是忘了带防蚊水，其他徒步的人都是短裤背心，甚至上身只穿运动文胸。David嫌热，脱了冲锋衣，很快被咬了无数个包。我宁肯热，也不愿痒，即使汗流浃背，也忍着不脱衣服。后来David也架不住叮咬，又穿上了冲锋衣。一路行来，离冰川越来越近，然后越走越高，居高而望，the toe of Robson glacier一览无余，我们站在这个脚趾前，实在太渺小了。坐这休息了一会，之后又爬陡坡，看到瀑布，忽然间，从戈壁荒漠般的景色，一下子就切换成高山草甸，绿意盎然，溪流潺潺，草地上有许多土拨鼠洞。取了些溪水饮用，清澈凉爽。走过草甸，Snowbird Pass就在前面，但我们没有继续爬上Snowbird Pass，看地图，仅剩1公里多，但上升约400米。如果爬到pass上，会看到Reef icefield就在前方，还有Coleman glacier。我已经非常满足，喜爱极了这片草甸。
回程，长路漫漫，我渐觉疲惫，后来腰酸乏力，这天走了近20公里，爬升400-500米。David看我的状态，觉得没有爬上Snowbird Pass是个明智的选择。我也说知道自己吃几碗干饭，了解自己的极限能力，已经不再年轻，不必逞强，而且这一路的美景，让我心满意足，又赶上晴天，没有任何遗憾。
回到Berg lake营地，David在湖边，光着膀子，擦洗上身。当天早早休息，在帐篷里David不停地挠自己的腿，太痒了，因为白天出汗太多，又不能脱了裤子在湖里洗腿。David的每个肩膀上被蚊子咬了10-20个包，每个胳膊肘上还有大约10个包，连成一片，好在山上的蚊子不是毒蚊子，过了半天就不痒了，2天后就全部消褪了。
一年中大概只有1/3的时间可以看到Mount Robson，经常是云遮雾罩，甚至雨雪交加。通常7、8月份天气最好，但最为抢手。山里气温变化很大，出发前一周我查的天气是5-15度，属于正常温度，但我们徒步时赶上BC省的罕见高温，山里10-25度，暴晒的地方可能有30度。特别感恩我们徒步的4天都是好天气。

AliceLiu

Berg Lake日出
Mt Robson是落基山的最高峰，常年太平洋的暖湿洋流越过BC省内陆，与这道屏障相遇，骤然升起的气流形成云团，以至Mt Robson的顶峰轻易不会展露真容。在Berg lake住了2晚，很幸运看了2次日出。
第一次看日出，大约有10几个人在湖边，我选了个位置，有片浅浅的水漫到岸上，形成一个小水沟，水中映衬着倒影，呈现出一颗心的形状，不过是躺倒的，人在岸边感觉像站在湖中，立在心形的中间。看着山顶一点点变亮，水中也在变亮，有个女孩觉得我们的位置不错，走过来让帮她用手机照相，我建议她站在那颗心里，发现即使用手机拍照，也能呈现出大片的效果，有位佳人在水一方。
看完日出，到shelter做饭，忽见窗外，飘来一片低矮的云雾，长了脚一样，在湖面上从东向西漫去。我拿起相机，又跑回湖边。景色与之前截然不同，黑白对比，明暗相间。当时湖边无人，我把长凳作为前景，心想要是有位美女坐这就好了。离开时，走了一段，回头一看，有位美女坐在凳子上，就在远处补拍了一下，随后又见一位红衣帅哥慢慢走进我的镜头。
第二天早上的光线更好，日出更美，人更少，一只鸭子游向湖心，身后拖出一条长线。

AliceLiu

Berg lake trail - day 4

早饭后，收拾好行囊，包括垃圾，踏上归程。Leave nothing but footprint，take nothing but pictures。负重21公里，下降800多米。
沐浴着斑斓的阳光，告别了Berg lake，过桥跨溪，行走山水间。为了减轻负重，没有携带水，因为路上可随时取水饮用。在Emperor falls营地取水，之后5公里没有水源。到了Whitehorn营地，之前我预留了这天的午饭在bear lock里，取来吃饭。在Berg lake营地时，我就注意到青春4人组，1个小伙子光着膀子背着大包，3个女孩只穿运动文胸和短裤，各自背着大包，朝气蓬勃，活力洋溢。我们离开Whitehorn时，他们正赶到。
随后的路，时而下坡，时而上坡。当看到许多锁住的自行车时，就到了Kinney lake。一些人在shelter里休息，我们取了些湖水饮用，继续赶路。不久后，4人组骑着自行车超过我俩，文胸短裤，背着大包，骑车从泥水上飞驰而过。留在身后的是我俩羡慕的眼神，我们还要一步一步地走出去。沿途会见到一些讲解牌“In the shadow of Mount Robson”，帮助了解这里的地质和植物。路长满苔藓地衣，读了“Lichens love it here”，了解到这种地衣只在干净无污染的地方才能生存，因此它是良好环境的指示符。再行，路边到处是参天大树，读了“Big mountain，big trees”，明白了其中道理，Mount Robson截住自西而来的暖湿气流，迫使气流上升数千米，变冷凝结成云和雨雪。这里平均年降水达到630毫米，而落基山其它地方平均年降水400-500毫米，这里的气候非常适合western redcedar(红松)和western hemlock(铁杉)生长。
道路被漫上来的河水中断，只好从旁边的石头上绕行。最后一段路在望梅止渴中度过，想着热水澡和冰啤酒，以为马上就要走出去了，忽见2公里标识，其实道路平坦，但David觉得最后2公里很长，人的expectations对心理感受影响很大，正如古话说的：行百里者半九十。
就这样到了停车场，车里没有进老鼠。我打开瓶装水，仰头痛快喝水。用过滤吸管喝水有阻力，要一鼓作气，如果松懈，水位就回落，要不断地吸，活到这把年纪，才体会到什么叫：使出吃奶的力气。David开车时问我累不累，我说：虽然累，但还有力气回去炒俩菜。

棉花糖

美图美文

追云逐雪

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