2018年 意大利 Dolomites - Alta via 1

AliceLiu

疫情无法出国，最近回顾了几年前的一段旅行记录，分享给大家。

Dolomite在意大利语中的意思是“白云石”，意大利东北的多洛米蒂属于欧洲阿尔卑斯山的一部分，主要由白色石灰岩构成。意大利在地图上的形状宛若一支长筒靴，Dolomites位于靴口部位，接壤奥地利。2009年联合国教科文组织将多洛米蒂列入世界自然文化遗产，上亿年前这里曾经是一片汪洋，地质运动使它隆起并形成如今这片独特的山脉，矗立着18座超过3000米的山峰，拥有壮丽的高山景观，包括垂直的山壁、陡峭的悬崖、锯齿形山脊、深邃的山谷，可谓奇峰林立。
乘坐8月31日周五晚上10:30的航班，前往向往已久Dolomites，9月9日周日下午回到家里。穿越Dolomites的徒步线路有多条，选择了Alta via 1，这条线路通常需要徒步10天完成全程，由于只有一周假期，除去坐飞机和巴士以及威尼斯停留的时间，用6天走了大部分路段，跳过了结尾部分，每天上升及下降的高度经常在千米左右。以下3张图片来自网络，作为参照。

AliceLiu

Day 1: 小镇 Cortina d'Ampezzo (科尔蒂纳.安佩佐)

8月31夜里起飞，9月1日下午1点到了威尼斯机场，再从机场乘坐下午3:30的长途汽车前往Cortina d'Ampezzo。我们到达Cortina已经快晚上6点了，天一直下着雨，赶在6点车站关门前买好转天早上9:05的车票，之后走路5分钟到了住处，放下背包，立刻出去转转。一出门看到的第一家餐馆就让我爱上了它，栽满了鲜花，花盆都是整根的圆木挖成，就在这吃晚饭了，不过还是要先四下溜达一圈再回来。第二天早上雨更大了，借用住处的雨伞，清晨7点走在空寂无人的街上，只想在停留的有限时间里更多的感受Cortina。
我的邻居老俩口是意大利人，老家就在威尼斯附近。78岁的Lucy定居加拿大已经50多年，年轻时曾经在Cortina工作过。Lucy知道我要去Cortina后，特别动情地说了三个字：beautiful，beautiful，beautiful，一声比一声高涨。原来不只中国人民知道：重要的事情说三遍。当我见到Cortina后，才发现自己想要说的话跟Lucy的3个字一模一样。
1956年在这举办了冬季奥运会，使旅游业获得新生，随后又成为许多电影的拍摄景地，夏天是徒步天堂，冬天是滑雪胜地。这里曾属于奥地利哈布斯堡王朝统治，后回归意大利，目前仍有不少当地人使用德语， 建筑风格深受德奥文化影响。木屋精致整洁，色彩分明，阳台多装饰美丽的花卉，温馨美好，整个墙面好似巨幅画板，让我怎么都看不够。

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Day 2: Cortina  -> Dobbiaco -> Lago di Braies

多洛米蒂山区旅行最方便的方式当然是自驾，但是我们此行要自北向南徒步穿越，徒步起点和终点以外就要依靠公共交通，山区里公交的班次有限，为了不错过bus并合理利用时间，必须把bus时刻表研究清楚。我在网上能找到的时刻表，全是意大利语，有的还是几年前的，密密麻麻的表格，带有许多注脚，不同日子有不同schedule，起初我看得一头雾水，慢慢总结出些规律，大体上猜明白了，标注"f"的日子好像是week day，"F"是weekend，周末车的班次会减少。我们主要是在周六周日坐车，到了当地才知道周六被当成"f"，"F"包括周日和法定节假日，后来坐车时都很顺利，尽管遇到的司机师傅们全不会英语。
早上9:05坐头一班车，开往Dobbiaco，途中天色放晴，车窗外景色宜人，时而路边有鲜花盛开的旅馆，远处是青山绿野，一派恬静。










50分钟后到终点站下车，看到停车场里的442路，立刻窜了上去，翻出钱和打印的行程单，指着Lago di Braies这个地名给司机看，司机点头示意没错，10:01am发车，30分钟后来到湖边。Lago di Braies 布莱耶斯湖是个海拔1469米的高山湖，位于Fanes-Sennes-Prags Nature Reserve国家自然公园内，湖水清澈，群山环抱，可泛舟湖上，亦可环湖徒步，或在岸边发呆。这里是著名景点，绕湖行走的游客众多，跟在游人后面亦步亦趋。一位手持登山杖的白发老太太问我俩从哪来的? 加拿大。你们那也有这样的风景吗? 有，Rocky mountains，世界上最美的地方之一，欢迎来旅游。老太太说：我听说过，不过我已经82了，恐怕去不了了。其实老太太看上去精神矍铄，相当健康。我们一路上看到了太多老太太们，没几个老大爷，尤其在威尼斯机场曾经等了很长时间大巴，一队队的旅游团跟奥运会入场式似的从我俩眼前走过，最前方总是导游举着把合拢的大伞，后面跟着好几十口人，放眼望去基本上都是老太太，偶尔有个老大爷简直就是万花丛中一点绿。直让我感慨当男人挺不容易的，要爱惜身体，减少压力，能长寿一些，彼此陪伴。

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Day 2: Lago di Braies -> Rifugio Biella -> Rifugio Senes -> Rifugio Fordara

环湖半圈后, 看到Alta Via 1的标识，中午12点左右从起点出发，第一个目标Rifugio Biella，需要一路向上持续爬升3.5小时，5公里，上升900多米。起初一直下雨，于是穿上雨衣，可是爬山出汗太多，过一会又要脱绒衣，雨停了又脱雨衣，经常要卸下背包调整一番，行进速度较慢，有两个韩国大叔超过我俩，他们是我们此行见过的仅有的亚洲徒步者。



行路中有时我完全预测不到前路，高耸的绝壁拦在眼前，到了好似无路可走之际，才突然发现道路斜向上折回到身后，贴着岩壁，抓着铁索，攀爬而上。



接近山顶时，又下起大雨，冰雹噼里啪啦地打在身上，翻过隘口，下坡来到海拔2327米的Rifugio Biella，一些徒步者会把这里作为第一天的住处。



而我们还要继续赶路，沿着6号线奔向第二个目标，3公里之外的Rifugio Senes，天色放晴，道路也变得平缓，1小时后到了Senes，这里是绝大多数徒步者的第一天的住宿地。我们没有停留，继续起起伏伏，上上下下，走了大约1个多小时来到目的地Rifugio Fordara。附近山坡上牛儿在吃草，鸡舍里跑着走地鸡，没有wifi，洗手间的标识是羊。









Rifugio译成中文是避难所，实际上是山间客栈，通常需要预订床位，上下铺，包早餐，我预订的half board，包括床位早餐和晚餐，每人每晚60-70欧元，这样路上不用背帐篷、睡垫、睡袋和干粮。当晚入住6人间，我们到的最晚，只剩3个上铺，David把一些物品放在中间的上铺，我选了靠窗的上铺，梯子的下端是活动的，没有固定，踩上去好似悬梯，而且顶部竖着个木板，又阻拦一下，不过几次上上下下后，我很快掌握了要领。之后建议David换到靠门的床，因为中间的上铺，爬完梯子后，还要在空中平移上床，最好还是选个难度小点的吧。洗过澡后，19点晚餐，第一道菜soup或spaghetti任选，第二道是roast beef，好吃，最后是tiramisu，是我吃过最棒的tiramisu。吃饱饭后，躺在床上，双腿有如过电一般，那叫一个酸爽。半夜睡得迷迷糊糊之际，好像听到有人下床，很快就安静了，心想笨熊一样的David怎么身手如此轻盈？后来好像又有些动静，又很快安静了。转天才知道，我家笨熊试图下梯子，刚伸出一条腿就抽筋了，退回去，缓过来后，换另一条腿先下，又抽筋了，又退回去，第三次终于成功了。我听了笑得不行，也怪我忘了把窍门分享给他。

AliceLiu

Day 3: 最长的一天: Rif Fordara(1980米) -> Rif Pederü(1548米)-> Rif Fanes(2060米) -> Rif Lavarella(2050米) -> Capanna alpina (1726米) -> Rif Scotoni(2040米)

由于假期有限，只好每天多赶路，开始2天走了别人用3天走完的路。徒步第二天是路程最长的一天，原来估计要走16公里，大概6个小时，实际上我们太想当然了，路线比我们想得要复杂，而且又多绕了些路，徒步超过了20公里，算上午饭和休息的时间，共用10个小时。总结教训：一定要认真研究地图。
之前刚到Cortina后的第一件事就是买地图(Tabacco Maps)，但是我俩只是把它当成像买保险一样，以备万一，然后束之高阁，起先从未打开看过。第一天徒步没有太多岔路，路上标识很清楚，遇到人再打听一下，就没遇到问题。第二天才领教了Alta via 1和以往的徒步路线的不同之处，Alta via 1并不是一条固定的路，它贯穿了Dolomites的一些美景，实际上是由许多具体的路段组成，山区人民用脚走出了有如公交网一样的山路，可以组合出许多不同线路。
早上离开Rif Fodara(海拔1980米)，远处山谷间白雾笼罩，沿着7号线行进，一段较为平坦的路之后，变成陡坡，下降400多米，徒步3公里后，到达海拔1548米的Rif Pederü。下坡时，一位德国人赶上我，和我边走边聊，我说你来这徒步还挺方便的？他说也挺远的，要开车7个小时。随后几天徒步遇到的人一大半都是德国人。







在Rif Pederü稍事休息后，继续沿7号线走大约5公里，爬升500多米，中午来到Rif Fanes(海拔2060米)。在这吃午饭，菜单没有英文，只好连猜戴蒙地点了两份，其中一份是酸菜香肠，在德国和奥地利很流行的一道风味菜，酸菜和咱中国东北地区的很相似。点菜时，问要什么喝的，我说tap water，结果给我上了一大瓶气泡水，我解释弄错了，服务的女士一个字英语也不懂，另一位年轻的女士可以听懂一些。从此，每次吃饭，我都先自己去接满一瓶自来水，放在桌上，就不会搞错了。等上菜时，听到急救车的呼叫声，车停下来和客栈主人打听了一下，就风驰电掣地攀之字路而上了。北美的紧急电话是：911，这里是：112。









吃饱后，踩着像梅花桩一样的白石头，走到800米外的Rif Lavarella，打听怎么去Scotoni？才发现还要回到Fanes，沿着刚才急救车的去向爬山，白白多走了1.6公里，多花了半小时。顺着11号线走了2公里后，遇到岔路，站在10A和11的交叉口，不知选哪个。恰巧来了几个人，赶紧打听，得知应该奔着Capanna alpina方向，继续走11。临别时人家问我：你没有地图吗？我说：有地图，但我根本找不到我们在地图上的位置。折叠的地图，打开后就变成1米宽，1.1米长，偌大的地图，蚂蚁大的小字，都是意大利地名，眼都看花了，而且还下着雨，就放弃看地图了。后来路上遇到一对法国情侣，再次确认去Scotoni的路对不对，小伙子说：没错。好心地提醒我们：you have a long way to go。从Fanes到Capanna，走了大约3小时，9公里，爬升约200米，下降500多米。尤其最后1.5公里的下坡，陡然下降300多米，异常难走，坡非常陡，而且都是松动的石头，不时需要双手抓着悬崖侧的木栏杆或内侧岩壁。之前有3位骑自行车的人超过我们，我实在想象不出他们是怎么扛着自行车走下去的。David平衡能力不太好，每步都非常小心翼翼，跟我说：此刻我再也不羡慕骑自行车的了。









5:30pm到了Capanna(海拔1726m)，终于看到去Rifugio Scotoni的标识，需要爬升50分钟，我心里自动换算成1.5小时。找到水龙头接了些水，遇到一位拿着摄影器材大包的小伙子，再确认一下，他说路不难走，但坡很陡，大概1.5小时。
我俩已经饿了，喝光了热巧克力，吃了些饼干。5:50pm开始最后一段路，2公里，爬升300米。我爬坡的速度慢，David走得快，就在前方休息，等我赶上并超过一段后，再动身追我。我走在陡坡上，好像汽车挂上低档，弯着腰，上身前倾，几乎平行于坡面，驮着背包，埋头向前，双手下垂，胳膊如果再长一点就够着地面了，就这么像驴子一样，不停歇地走啊走，想在天黑前赶到住处，心里想着热水澡和晚饭，来望梅止渴。不知不觉中忽然看见了旗子，再向前几步，6:30pm居然到了Scotoni，仅用了40分钟。客栈外的栅栏里有2只可爱的羊驼，但我已经没力气多看它们一眼，又下起小雨，直接进屋。我们是最晚到客栈的，不出所料只剩上铺了，4人间，有独立卫生间。最后这段路，走得汗流浃背，赶快洗澡，内衣和短袖背心都湿透了，手洗了衣服后，去吃饭。
晚饭后和同屋女孩聊天，发现我们起初路线一致，最后一个岔路口，她走了20B，而我们走11下降后，再20A爬升，好像一个等边三角形，她走了一个边，我们走了2个边。这就是没看地图的代价。

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Day 4: Rif Scotoni -> lago di lagazuoi

这是最美的一天，徒步经过Dolomites的核心地带，从Rif Scotoni (2040米)，经过山中小湖lago di lagazuoi，爬升到全程最高点Rif Lagazuoi (2752米)，再坐缆车下到Falzarego Pass (2109米)，之后继续徒步，住在Rifugio Scoiattoli (2255米)，紧临五塔峰Cinque Torri (2361米)，全程6小时，上升1000米，下降200米。因为美景太多，只好把这天分成几段记录。
Rif Scotoni在网上的review不错，大体上是几个词：beautiful location，wonderful food，gem on the AV1。休息了一夜后，满血复活，走到户外，下过雨后，空气湿漉漉的，客栈后面倚着屏风一样的山，Dolomite有许许多多的山犹如刀砍斧削一般，像一面面高墙耸立着。客栈里布置得挺温馨，早餐很丰盛。之前的晚饭也不错，包括前菜，主菜和甜点，每桌还配有一篮子面包，通常客人会取一两片最后擦盘子里的汤汁，我在等上菜的功夫就吃掉了半篮子面包，吃完晚饭已经9点，洗漱后早早睡觉，一觉醒来，天亮了，肚子又饿了，身体真的是一台能量转化器。早饭自助，赶紧给自己这台机器续满燃料，我都奇怪自己咋成了饭桶，饭量变成平时的2-3倍。





启程，沿着20A向上，耳边是瀑布溪流的轰鸣声，David走在前方高处，我随手拍了几张。来到20和20A交汇的牌子下，把背包往地上一扔，两人朝着湖的方向跑去，来到Lake of Lagazuoi，湖水透明清澈，有许多小鱼悠游，这份湖光山色独享，让人想起王维的诗：空山不见人。

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Day 4: lago di lagazuoi -> Rif Lagazuoi(2752米)

从Rif Scotoni到Rif Lagazuoi大约不到4公里，爬升700多米，走了快3小时。最后一段trail 401，zig-zag之字路，仅6-7百米长，却要急剧上升200米。







Rif Lagazuoi是俯览群峰的绝佳地点，可360度观景。山北侧和南侧景色迥然不同，北侧奇峰耸立寸草不生，南侧满目葱笼。我们从山的北侧逆着人流而上，95%的人都是坐缆车从南边上山，从北边走下去，再坐公交车回到停车场。这是我们在山区见到最多游客的地方，中午在山顶的餐厅吃饭，需要等座。













这里曾经是第一次世界大战中意大利与奥匈帝国对抗的战场。在1963年之前，Lagazuoi山顶上只有一个世界大战的遗址，如今这里游人如织，Rif Lagazuoi凝聚了三代人的努力。客栈主人的父亲曾多次冬天和夏天在此爬山，在1965年有了个疯狂的想法：修一条缆车和山顶客栈，可以把滑雪者带到当时最长的雪道上。现在这里成为Dolomite最著名景点之一，我提前3个多月试图订这里的住处，根本就没有空床，冬天时会更抢手，而且住宿价格还要上涨。在这里人们夏天徒步，冬天滑雪。
Dolomiti Superski是一种滑雪pass，包括了在意大利东北部和奥地利交界的12个雪场，这里是滑雪爱好者的粉雪天堂。Stunning landscapes, eternally snow-covered ski slopes, breathtaking heights: these are the reasons that make the Lagazuoi ski area really special。山南边的Lagazuoi slope 3.5公里长，600米落差。山北边Armentarola ski run 8.5 公里长，1100米落差。Armentarola is without doubt the most famous slope in the Dolomites and one of the most beautiful ski runs in the world。下面这张照片来自网络。

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Day 4: Rif Lagazuoi(2752米) -> Rif Scoiattoli(2255米)

离开Rif Lagazuoi，坐缆车下到Falzarego Pass(2109米)，之后沿着424徒步，穿过树林，平缓但泥泞，下降150米，再转上440，爬升300米，来到Rif Scoiattoli。



一路走得很顺利，全靠地图，心里特别感谢许多曾经帮助过我们的人。刚到Cortina的住处check in时，就打听哪有地图卖，旅馆里的小伙子告诉我们去超市，到了超市跟店员打听，这位大姐又找到一位大哥，大哥一听我们冲着Alta via 1慕名而来，领着我俩坐电梯，上三楼，来到户外用品店，在买地图的柜台，跟店里的小伙子帮我俩选地图，他们非常热心和耐心，因为Dolomites地区按区域划分，有几十张不同的地图，有各自的map#，根据我们的线路最后找出最合适的几张地图。徒步路上有很清晰的trail#，但从不标距离，所以地图的用处很大，不仅可以帮助找到最优的线路，还可根据比例尺估计一下准确距离，靠等高线算出落差，旅行结束回家后我依旧会不时翻看，对我来说这是最好的纪念品了。
下午3点多来到住处，心想这天总该能抢到下铺了吧。David说：要是有下铺，今晚就可以喝酒了，要是上铺就算了，别掉下来。等我办理完入住手续，告诉David：恭喜你，抢到下铺了，今天是个单间，一张上下铺。





每天住店的人如果按年龄分：老(大于60)、中(40-60)、青(小于40)，我惊奇地发现徒步者里老人最多，中年人其次，可能已经过了八月假期，年轻人要工作上学，即使有时间，可能去玩更刺激的运动：mountain biking和climbing。之前同屋的女孩只住店，为了节省费用，晚饭自己解决，我俩是饭要吃好，老人们不仅饭要吃好，还要敞开了喝酒。年轻有年轻的潇洒，老年也有老年的自在，拥有财务自由、充裕的闲暇、丰富的经验和渊博的学识，在身体健康的前提下，可以更好地成为自己的主人。
Rif Scoiattoli的位置风景超好，群山环抱，紧邻五塔峰Cinque Torri(2361米)，这是一组5座山的峰群。屋子后面就是缆车站，食物无可挑剔，服务也好。安顿一下，就去洗澡，奔波一天后，这可是莫大的享受，水流水温都很好，只是每30秒就停，需要按一下按钮再开始，我倒是觉得这样也蛮好，不会轻易地浪费水资源。把自己洗干净后，换上小棉袄，让自己舒服舒服，穿暖和了到外面溜溜。为了减轻负重，背包里装的几乎全是必须品，小棉袄是个奢侈品，因为温度没有低到必须穿棉袄，我还是带上，反正很轻，总归要用一下，要不对不起背着它翻山越岭。四下转了一圈，看到山谷里大群绵羊在吃草，一位牧羊人带着一只牧羊犬居高临下地俯瞰着他的羊群。这么古老的行业居然依旧有人在从事着。电影《音乐之声》有首歌《孤独的牧羊人》，让人觉得那么欢快，可牧羊人的艰辛有几人知道呢？





7点晚饭，David要了一升啤酒9.5欧元，刚上了第一道菜，临桌的一位好心的老太太过来指着窗外，告诉我俩：快看夕阳。我看了一眼，立刻惊喜地奔向门外，顺手翻出口袋里的小卡片机，夕阳回照彩云飞，斜晖脉脉五塔峰。

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Day 5: Rif Scoiattoli(2255米) -> Rif Averau(2413米) -> Rif Nuvolau(2575米)

Alta via 1并不是一条固定的路线，在这里开始分叉，徒步第四天我们要先向东再向南去Corda dal lago，而另一条线路要向南经过Passo Giau，徒步1-2天之后，再汇合成一条线路。我们已经领略过许多山色，这天想要看看湖光，这段行程比较轻松，就不急着赶路，因为还有其它安排。早早起来收拾好背包，7点吃早饭，饭后立刻轻装出发，向西沿着439去Rif Averau，单程半小时，爬升190米，清晨的阳光拉长了人影，迎面一辆越野车，转眼驶下山坡不见了踪影。山区里的客栈几乎大都可以靠越野车或缆车到达。



再继续向左向上去Rif Nuvolau，这段路不长，但很陡，一路踩着大石头块，单程大概20分钟，上升160米。这个客栈的两侧都是悬崖，360度全景，站在上面颇有指点江山的感觉。Nuvolau小屋是多洛米蒂山脉中最古老的小屋之一，建于1883年，至今保留了原来的所有部分。这里无法靠越野车或缆车到达，只能徒步上来，物资运送依靠一个简易的挂在线缆上的cart，从山下传送上来，悬崖边缘有一个小小的直升机平台。这个悬崖上的小屋没有热水，没有淋浴，住在这个古老的地方，客人将体会到生活可以如此简单朴素。没有停留太久，原路下山，爬山出了很多汗，要回到住处洗个热水澡后，再赶在10点前checkout。





下山后，突然发现山谷里冒出一大群正在行进中的绵羊，我叹服于这位牧羊人好似一位将军带领着他的千军万马，绵羊们排着整齐的队伍，有条不紊地赶路。



快到住处时，David看到前方远处的身影，说：那位徒步者好像只有一条腿。确实是，人家既不坐缆车，也不搭车，就靠独腿丈量一座座大山，让我由衷地敬佩，走近后，互相问候，这是一位60多岁的长者，但我想他的内心依然朝气蓬勃。

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Day 5: 五塔峰 Cinque Torri(2361米 ) 攀岩

10点离开住处前，买好了午饭装进背包，又要了一保温瓶热水，倒进2包热巧克力粉，启程。
走到五塔峰脚下，看到一个长凳，我俩放下背包，坐下欣赏美景，忽然一群孩子来到我们身边，大约15人，有2位老师，大孩子可能10来岁，小孩子也就5-6岁，应该是刚坐缆车上来的，最后要自己走下山去。看着孩子们在绿山坡上玩耍，青山映衬，让我想起电影"音乐之声"，这里的孩子从小就户外锻炼，亲近自然。玩了一阵后，老师招呼孩子喝果汁，小朋友们排队跟一位老师领一次性杯子，另一位老师给领了杯子的孩子倒饮料，喝完后孩子们很自觉地把杯子摞在一起，放进袋子。过了一会，一位老师带领孩子们下山，另一个老师断后收拾东西，突然发现长凳上还遗落了一个纸杯，于是举着杯子对着坡下已经跑远了的孩子们喊话，只见一个5岁左右的小男孩调头就往山坡上跑，吭哧吭哧地爬上来，拿起那个纸杯，亲手把它和垃圾袋里的杯子摞在一起，之后扭头下山追赶小伙伴去了。我和David都很感慨：这才是真正的教育。我看到了环保、老师的尽职尽责、孩子的诚实、从小就树立的规矩，我觉得这比考试得100分更有意义，无论对个人还是对社会。国民素质的培养不在于说教宣传，更在于做好这些平常小事和生活中的点滴细节。



我们流连在五塔峰脚下，仔细看会发现山峰岩壁上有移动的小红点，再定睛观瞧又发现小蓝点，小黄点等等，那是攀岩的人。多洛米蒂的攀岩运动名声在外，攀岩资源丰富。之前在Scotoni看到黑白老照片，那时的攀岩先驱者使用很原始的装备，体验用自己的身体和四肢与地球引力抗争。攀岩需要很强的技巧性，对人的力量要求及身体的柔韧性要求都很高，还要拥有顽强的信念，我想最困难的部分是要克服巨大的心理恐惧。到自然界去寻找一面峭壁攀登，是攀岩者的理想追求，也是攀岩爱好的最高境界。这些岩壁芭蕾的冒险者们让我想到朱光潜先生的座右铭：此身、此时、此地。

AliceLiu

Day5: Cinque Torri(2361米) -> Rif Corda dal lago(2046米)

离开了五塔峰，一路下降200多米来到Rif Cinque Torri，有公路通到这里，我们穿过停车场，沿着公路继续下坡，寻找439的路标，两边的松树像推开的门，露出巍峨的大山。



下坡易走，尤其平坦的公路，不知不觉中走了一段，看到公路变成之字形陡降，忽然惊觉不对，这要是走错了，往回再爬上来就麻烦了，赶紧看地图，应该是已经错过439，原路往回爬升，直到发现了439的标识牌，原来被路边的停车挡住了。走了439，再接437，路过一个山中小屋，空无一人，deck上有两张木头餐桌，deck边的window box里种着花，有些干枯，可能主人隔一段时间才来这里。这么美的景色，不要浪费，那就坐下来借着秀色吃午饭吧。



再次上路，有些泥泞，路边草地上开满淡紫色的小花，有些像番红花。下降了300多米后，穿过一片牧场，有许多牛，山区里的牛基本上都是带着项链和耳环，耳环也是它们的身份证，脖子上系着一枚铃铛，吃草时晃动发出悦耳的声音，好似微风拂过风铃。





又看到公路，横穿到对面，找到路牌，旁边有个长凳和树立着的一幅地图，看了看地图，坐下来休息。来了3个德国人手持登山杖，1男2女，应该都已经退休了，他们在找路标，David告诉他们这里有地图，那位男士看了看，指在434起始那段，和2位女士分析，我其实不懂他们的语言，但知道他们是行家，因为他们一下子就能看到关键处，那段最陡，半公里要向上穿过8-9条登高线。我们继续赶路，一会他们就追上我们，他们休息时，我们超过他们，爬坡时很快又被人家超过，远远地把我们甩下，直到来到住处才见到他们，吃晚饭时和我们邻桌，点菜时我听到服务员问：你们是登山协会的会员吗？原来3位里有2位是会员。会员有优惠，每人每晚便宜约12-15欧元。千万不要小瞧年纪大的徒步者，往往很厉害。
快到Rif Corda dal lago，看到对岸湖边有一队小毛驴。这里不通公路，只能徒步、骑山地自行车、滑雪到达，我猜小毛驴是用来给客栈运货的。



Check in后，被分配到6人间，进去一看只剩2个上铺，有位老兄正在打呼噜，中间通道狭窄得我背着包无法转身，赶紧倒退出来找老板，问能不能换一间有下铺的，只要1个下铺就好。屋里一位大哥听到立刻从床上起来，非要把下铺让给我们。我说：先到先得，理所应当，不能要，真得很感谢。他说：我不介意的，我们两天前都住在同一家客栈的。确实面熟，路上徒步的人都会互相打招呼，过后我记不住人家，觉得都长得差不多，但别人都认得我俩，可能是仅有的亚洲面孔。大家萍水相逢，却往往友好善意地彼此帮助，这也是我喜欢如此行走的一个原因。最后老板娘把我们领到阁楼，这里宽敞了许多，共15个床位，我俩选了放在房顶和地板间30-40度夹角里的床，躺倒时需要把脚放在夹角里，头朝向阁楼中间，坐起来时要当心别把脑袋撞到屋顶。





这天共上升800米，下降1000米。安顿停当，出去绕湖一周，宁静的湖面映出倒影，白云、蓝天、青松、小屋、群山，仿佛世界都静止在这小小的湖里。

AliceLiu

Day6: Corda dal lago(2046米) -> Rif Citta di Fiume(1918米) -> Rif P. so Staulahza(1785米)

清晨离了客栈，沿434向前慢慢爬坡，偶尔停下来回望来时方向，松柏森然，远山如黛，云气飘渺。



前方的山突兀，像大地上长出一只犄角要戳破天空。转到山的另一侧，差一点走错路，还好David及时发现。起初有雨滴飘落，再变成多云，后天色渐渐放晴。一路行来，对大山的感受，从远眺到近观、从仰望到平视，再成为背影。







434走了约2.5公里，250米上升，接436约1.5公里，150米下降，再接458约1.5公里，又下降150米。道路附近有牛群吃草，有只牛站在路中间，David想从他的左侧过去，牛就走到左侧，David又转向右侧，牛又挡住右侧，David还要继续，我赶紧叫住他：你的衣服颜色太鲜艳了，别刺激牛了，一会成斗牛士了，你快撤回来。我走近牛，站住，和牛面对面聊天：easy，easy，牛大哥，我们是俩过路的，你放我们过去呗。又是英文又是汉语，牛呆在原地纳闷，我俩蹭蹭闪身而过。我猜牛应该没有攻击性，可能只是出于好奇。





转上467，发现这里正在修建公路，沿着施工中的土路往前，有观察到转弯处或容易滑坡处的路基都用大石块加固，走了一段，见到修路者正靠自己的双手把石头摆好，用水泥抹平。附近停着各种现代化重型设备，但这些特殊部位好像只能靠人工完成，挺辛苦的，但非常认真。我们经过时，百忙之中他们每一位都热情地和我们打招呼。



走了约2公里，上升50米，下降120米，来到Rif Citta di Fiume。



没有停留，继续沿467走2公里，下降260米，看到公路，顺着公路继续1.5公里，向上爬升130米，中午到达Rif Pass Staulahza。种在木头鞋子里的矮牵牛和我家window box里的一样，在这休息一下，再走下午的半程路。

AliceLiu

Day 6: Rif P. so Staulahza(1785米)-> Rif Sonino al Coldai(2135米)

离开Pass Staulahza，沿着568公路，走在路边白线和矮墙之间。



约2公里后，接561，穿过树林走过草地，在旷野中看到一处人家，他们特意在房子墙根下设了椅子，方便过客在此休息。随后一段在绿山坡上急剧上升约150米，之后的路变得平坦。我们迎面遇到几位老人，跟一位白发苍苍的女士确认Coldai的方向，老人指着对面的山，要绕到山脚下，再一直往上就到了。我们继续赶路，又陆陆续续遇到20-30位老人，年纪都在70岁左右，起初我以为是旅游大巴载了一车老人到这，后来发现他们是从山上下来的，想当然的认为他们是坐缆车到山顶，再走下来的。山路相当陡，都是大石头块，约2公里，上升约350米，我俩走了一个多小时，到了山顶才知道根本没有缆车，只有一个运货的cart悬在空中，原来老人们和我俩一样，都是靠自己的双腿上山下山。200多米外是山峰上的小屋Rif Sonino al Coldai，这里雾气缭绕，让我想起华山顶峰的险峻，我想不出来当初人家在这怎么修建的房子。









Check in时，山上没有换洗的床单，就买了2个一次性被罩，像大信封一样，睡觉时人要钻进信封里，它的材质和电子设备的包装材料相似，不舒服，但孤峰之上有一张属于自己的床已经是件很幸福的事了。不禁想起当年上大学时，姐妹10人一起爬黄山，在山顶露宿2晚，天作被，地为床，每人自诩九袋丐帮长老，拄着根棍子，行走山中，有说有笑，不亦快哉。
我们住进一个单间，这里每一间都是看得见风景的房间，屋里一张上下床，由于空间有限，梯子折叠收进靠墙的缝隙里，我懒得搬出来，每次都是左脚踩下铺床帮，右脚蹬一下窗台，手一撑上铺床帮，就窜上去了。



这里的洗手间是男女共用，外面的水池子可以刷牙洗脸，里面还有4个小间上厕所，每间里面门上有钥匙锁门。我一直不明白为什么欧洲人喜欢用这样的钥匙，一根直棍，头部有一点凸起的方块，我总觉得钥匙要长成锯齿状才对，这种钥匙像个摆设。这天让我领教了它的厉害，我进洗手间锁上门，出来时发现如何都打不开锁，外面洗脸刷牙的人听到我不停拧钥匙的声音，知道我被困在里面了，大伙儿群策群力出主意，让我往左拧，往右拧，顶住门拧，各种都试了一遍，甚至让我远离门，他们在外面使劲撞门，全不管用，最后有人想出一招，让我把钥匙从里面塞出去，门和地板间本来是严丝合缝的，还好发现角上有些缝隙，把钥匙塞过去，然后从外面用钥匙开锁，门打开的一瞬间，满屋子的大爷大妈大姐们欢呼起来，仿佛成功解救了人质一般，一位大姐上前给了我一个大大的拥抱，让我特别感动和感激大家的帮助。
傍晚时分，晚霞穿过厚厚云层，一束投影在房子旁的屏风山上，涂上一抹红晕。眺望远方，重峦叠嶂。正如一首宋词：一重山，两重山，山远天高烟水寒。、

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Day 7: Rif Sonino al Coldai(2135米) -> Rif Vazzoler (1715米) -> Rif Capanna Trieste(1135米) -> Listolade(680米)

我临时改变行程，把第8天的徒步调到第7天，所以这是山区徒步的最后一天。此番变动有几个原因：天时地利人。天时：这天一直阴天下雨，风景打了折扣。地利：原来计划的行程较短，半天就可完成，再多走一些，也不叫个事。关于人的因素，要啰嗦几句。我的羽毛球友，玛丽安夫妇从事人物摄影工作超过25年，我欣赏过他们拍得许多照片，不落俗套，让人很受启发，他们会帮客人到世界各地拍婚纱照，尤其在威尼斯拍的婚纱让我印象深刻。出发前，他们问我在威尼斯停留多久？我答：一天。实际上只有一个晚上和上午。他们说：时间太短了，你应该多待些时间。听了建议后，我就开始考虑。还有一点，原计划我们周六傍晚到威尼斯，圣马可教堂5点关门，周日上午做礼拜不开门，周日中午我们就要告别威尼斯，会错过参观圣马可教堂。打定主意后，立刻上网查找Agordo的住处，预定好，之后发邮件取消Vazzoler的预定。我提前3月就订好所有住处，有的需要预付定金，有的需要提供信用卡信息，只有Vazzoler什么都不要，只回复了3行，每行1字：ok，ciao，名字。我看了后也不确定这算预定好没有，于是又发邮件确认，结果又收到：ok，ciao，名字。临出发前几天再次确认，再次收到这3字。这天取消预定后，他依然回复我这3字。这也是位挺有趣的人，他的风格让我想起古龙，惜字如金，据说古龙的小说是按行收费的。
顺着560徒步9公里，起初要翻过几个山包，上升约200，之后一路下降约600米。在大山的怀抱里行走，人是如此渺小，好像走进范宽的"溪山行旅图"。雨中来到Vazzoler，点了两份spaghetti当午饭。然后沿着555之字山路3公里，下降600米，到了Rif Capanna Trieste。雨中走完剩下的4公里，继续下降了500米，我俩听着播客"闲白电台"，主播小明和他的朋友分享了他们关于车的故事，让最后一段路充满欢声笑语，这样就到了小镇Listolade，结束了山区里的行走，这天上升约200米，下降约1700米。

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Day 7-8: 转车篇

Listolade是一个很小的镇子，有几十户人家，也是通往Alta via 1的门户之一。穿过镇子，看到家家户户都收拾得整齐干净，栽种着许多花草，甚至柴房外都摆着开满鲜花的大花盆，当时下着大雨，又急急忙忙地找汽车站，不及细看，匆匆一瞥中这个unspoiled place给我留下美好的印象。David发现了汽车站牌，附近有一个店Albergo monte civetta，不是花店，胜似花店。我进来打听去Agordo的bus，因为这里地处偏僻，可能几小时才有公交车路过，之前我俩已经做好准备，如果等车太久，我们就徒步去Agordo，约5公里。店里的小伙子能说一些简单的英文单词，大体能明白我的意思，翻出个印满汽车时刻表的小本，发现刚巧10分钟后就有一班。小伙子非常友好，还提醒我们"ticket"，我本来也想问是上车买票，还是要在附近买好票再上车呢？我拿出2个5欧元，小伙子看我们有零钱，点头说"ok"。明白了上车买票。因为下着大雨，我们出去站在屋檐下等车，小伙子又出来跟我们比划，指指站牌，说"nobody"，我们立刻领会要待在站牌下，否则公交车看不到人就不停车了。



5分钟后上车，赶紧拿着行程单，用手指着地名Agordo，司机说sì，我递过2张5欧元，他取了一张5欧元，还给我1欧元，我又麻烦人家到站后，提醒我俩下车，司机是位老先生，不说英文，但能猜出我的意思，微笑点头。没想到这么顺利就到了Agordo，老先生站起来找我们，比划你们该下车了，其实这里是终点站，所有人都要下车。
我们进了车站，买好转天早上去Belluno的长途车票。车站旁边是个超市，这可是我喜欢逛的地方，除了采购，还能了解当地民生。我惊讶于这里的物美价廉，香蕉0.99/公斤，苹果1.99/公斤。之前山里的啤酒9.5/升，当时觉得不贵，进了超市才知道太贵了，这里大多2-3欧/升，便宜的1.5/升。葡萄酒也很便宜，特价的红葡萄酒3.99/瓶，白葡萄酒2.85/瓶，750毫升。我选了4个香蕉，4个苹果，4个桃子，和一些羊角包，David拿了一个套餐盒，里面包括半只烤鸡，炸土豆，和一听可乐，3.9欧元，又拿了一瓶葡萄酒，之后一起给我们的意大利邻居挑选了意大利原产的espresso咖啡豆，最大包装2公斤，7.99欧元。此次出行每次吃饭，总看到人们在畅饮，美酒和咖啡在这里是餐桌上的必备品，而不是奢侈品。
采购完毕，我订的住处离中心地区有1.7公里，我俩左手半只鸡，右手一瓶酒，背后背着个胖背包，像回娘家一样走进晴朗的天空下。David告诉我：全世界的经济增长主要集中在5个国家：中国、美国、印度等，而中国占了其中40%，意大利经济一直低迷，所以物价不会上涨，尤其是这种几乎没有任何游客的地方。



转天清晨在Agordo四下逛逛，9:30上车前往 Belluno，坐40分钟，10:10下车。我预计赶10:34的火车，之后一班12:34，我没奢望赶上前一班10:20，但我俩做好准备，没把背包放进车下的行李区，一直放在自己腿上，下车后不用等着取行李，立刻打听火车站在哪？然后箭步窜进火车站，到了售票窗口，取出4张5欧元，伸出2个手指说：Venice，2 tickets。卖票大哥只取了2张5欧元，冲我说了一句意大利语，我立刻回答：St. Lucia。其实我根本不懂，只是听出来是个疑问句，马上反应过来威尼斯有不同的停靠站，我们要到终点站St. Lucia下车。这位大哥按键显示9.05，然后拿着一枚硬币向我示意，我赶紧找出同样的硬币递给他，他给了我1张车票和1欧元，这时David出现在我身后，买票大哥看到2张东方面孔，才明白为啥我给他20欧，我伸出的剪刀手不是表示：胜利✌。车票上印有起始和终点站，没有时间车次。取了票，往站台上跑，看到火车就上，跟见到的第一个人确认，这位大妈看看车票说：sì。赶上10:20的火车，要坐2.5小时，之后一班需要3小时，所以会提前约1小时到威尼斯。我拿着车票跟一位年轻的女士再次确认，她的英文不错，告诉我中间有2次换乘，到时她会叫我跟着她走。坐了8分钟火车，换乘汽车，40分钟后，再换乘火车，为我们领路的女士就此告别，提醒我们要走地下通道到2号站台等火车，下午1点多抵达威尼斯St. Lucia站，走几分钟到了住处。

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Day 8-9: 威尼斯浮光掠影

周六下午2点开始游览威尼斯，这座独一无二的水城，也是世界上唯一一个没有汽车的城市，面积不到7.8平方公里，由118个小岛组成，有170多条水道，约400座桥。威尼斯大运河(Grand Canal)呈反S型把城市分为两部分，有几座桥横跨大运河，第一座是通往美术馆的木桥，第二座是里亚托桥(Ponte Rialto)，还有一座在火车站附近。
威尼斯没有大街，只有小巷和纵横交错的水道。初来乍到我俩便迷失在这座水城中，到处是摩肩接踵的游人，David用手机导航，指错路后，我把手机抢过来，发现自己一样，原来是错怪了David，干脆放弃导航，跟着路标指引，穿过Ponte Rialto，来到圣马可大教堂(Basilica di San Marco)。看到一个队伍，就排在队尾，到了门口才发现这是快速通道，只有在网上预付过3欧元的人，才可进入。于是又去排队，等了半小时进入教堂。教堂内部穹顶和装饰模仿圣索菲亚大教堂，位于伊斯坦布尔，被尊为拜占庭式建筑的鼻祖，但是我觉得远不及圣索菲亚大教堂。随着历史的变迁，圣马可大教堂又不断把拜占庭式、哥特式、伊斯兰式、文艺复兴式各种流派融合于一体。出于个人观点，我并不欣赏这么过于热闹的造型。圣马可教堂由于其中埋葬了耶稣门徒圣马可而得名，圣马可的遗骸被威尼斯商人从埃及偷运到威尼斯后，大大提升了这座城市的名气与地位。大教堂五个拱门的上方，金碧辉煌地装饰着不同主题的镶嵌画，第二幅便是"遗骸到达威尼斯"。教堂里的珍宝馆需要每人付费3欧，进去的人很少，里面很小，展品以黄金器物居多，当年十字军东征洗劫了东罗马帝国的首都君士坦丁堡，获得了大量财宝，从而造就了这座"金色大教堂"。馆中所藏，David和我最爱一个巴掌大的黑色石头小圆罐，4000多年前古埃及人的作品。出了珍宝馆，见到教堂里又在排队，不知所以然，跟着排了20多分钟，再每人3欧，里面是黄金祭坛，金灿灿的围屏上镶嵌着耶稣、圣母、圣马可和各路圣人的像，装饰着几千颗钻石、红宝石、珍珠、祖母绿和紫水晶等。我俩待了几分钟就出来了，反正也看不懂。如果想上楼，需要再付费5欧。我俩觉得这个教堂有些见钱眼开，想起中世纪时的赎罪券，教皇宣称购买者的灵魂可以从地狱升到天堂。
5点回到住处附近吃饭休息后，又走路到艺术桥，眺望晚霞中的安康圣母教堂(Chiesa della Salute)和运河里往来的船只，桥上支着许多三脚架，摄影师们不断按快门线，桥边就是美术馆，挂着巨大条幅写着艾未未的名字，我对他的创作一向不感冒。在桥上吹了许久海风，夜色弥漫，华灯初上，渐觉疲惫，晚上睡觉前发现真的感冒了。











每年约有2000万名游客涌入威尼斯，周日早上7点走在空荡荡的街上，对比之前被淹没在人群中，一觉醒来，人潮消失，这种感觉让David想起马三立老先生的相声《查卫生》，如果没听过，可以找来听听，用这个经典的段子，对比威尼斯的人潮的确很形象。。再次来到圣马可广场、公爵府、圣马可钟楼、叹息桥，游客寥寥，清洁员在忙碌，见过几次巡逻人员，都是3人1组，1个警察和2个士兵。在广场不同的角落分别看到4组拍婚纱的新人。



我一直好奇这些房子是如何屹立水中几百年，依旧完好呢？特意查了一下，原来威尼斯所处位置是泻湖中的一片沼泽地，涨潮的时候被淹没，退潮的时候会露出淤质黏土，黏土下面就是由大型岩石组成的河床。威尼斯人经过了长期的摸索和尝试总结出了一种方法：先在水底下的泥上打下大木桩，木桩一个挨一个，这就是地基，打牢了，再用石材和砖在木桩上砌起房屋。所以有人说，威尼斯城上面是石头，下面是森林。这样的房子，不用担心水下的木头烂了，在土中或水下不接触空气的情况下，木桩的耐腐蚀能力很强，所以中世纪的木桩到现在仍然被使用着。
上午11点乘车离开威尼斯岛，前往机场，踏上归程。

googoo

Thank you for sharing. Will go after the pandemic!

白水

谢谢分享，写的真好。