2015年 冰岛之行

AliceLiu

几天前看到 laowei 结伴同行里的冰岛贴子，也勾起我的回忆，以下是当年的记录，供参考。

2015年 冰岛之行

刚从冰岛回来，4小时的时差算不上什么，但30度的温差的确让人感受了不同的国度。早上还在冰岛的暴风雨中沿着海岸线开着小车，笼罩在一团团的水气云雾之中，如汪洋中的一只小船飘摇，总有一种担心会被狂风横扫到海里。上午温度2度，穿着抓绒衣，棉衣，冲锋衣，带着手套安全帽，打着手电在火山地洞里摸索前行，手指已经冻僵，晚上回到多伦多，32度的高温，让我真切的意识到旅行已经结束，回到现实生活吧。

冰岛全国总人口32.56万（2014年），绝大多数为冰岛人，属日耳曼族，是欧洲人口密度最小的国家。冰岛虽意为“冰冻的陆地”，而实际上这块游离于北欧大陆之外的岛国，却是绿草如茵，地热丰富，渔业发达的富饶国家。最初的定居者来到岛上后，不希望别人再来分享，故取名“冰岛（Iceland)”，以阻止人们闻风而来。而隔海峡与冰岛相望的格陵兰岛，大约83.7%都由冰雪覆盖，格陵兰全境大部分处在北极圈内，气候寒冷，却大肆宣扬那里是绿色大地（Greenland)，骗人去定居。冰岛官方语言为冰岛语，英语为通用语言。近85.4%的人信奉基督教路德教派。面积为10.3万平方公里，是欧洲最西部的国家，位于北大西洋中部，靠近北极圈，冰川面积占8000平方公里，为欧洲第二大岛。海岸线长约4970公里。全境3/4是海拔400-800米的高地，其中1/8被冰川覆盖，火山众多，冰岛几乎整个国家都建立在火山岩石上，溫泉的數量是全世界之冠，所以被称为冰火之国。每当穿行于皑皑冰雪间，或走在凝固的火山熔岩上，总不禁想起《倚天屠龙记》中的金毛獅王谢逊，曾居住的神奇如仙境一般的冰火岛会不会就是这般样子。

AliceLiu

2015年8月26（周三），搭乘晚上9点多的航班，飞行5个多小时，清晨6点多到达冰岛。

2015年8月27（周四），过海关，取行李，买车票，换钱。再搭乘大巴50分钟抵达雷克雅未克露营地（Reykjavík Campsite），买好进入内陆高地的往返车票，整理好背包，寄存好行李，打听清楚超市位置。9：30-12：30之间，逛逛这个全世界最北的首都（位于北纬64°09′）。


城市各处装饰着雕塑，最著名的便是坐落于海边的维京船骨架雕塑（Sun Voyager）。


继续沿着海边向西走几百米，就是Harpa音乐厅，2011年5月落成，初登场就被《纽约时报》评选为"2011年全球最值得旅遊的41個地方"之一，外观如蜂巢，一格一格由彩色玻璃拼成的立方体构成，在自然天色更迭之下变化着色彩。让人赞叹建筑、工艺与美学可以如此巧秒的结合。




雷克雅未克大教堂（Hallgrimskirkja）为地标性建筑，如一枚太空梭直插天际。


迅速的采购了进山的食物后，3小时的城市游览，共步行8-9公里，急行军的速度回到营地。10几分钟后登上12：45的越野大巴，奔向内陆高地而去。

AliceLiu

徒步 Laugavegur trail

几年前当我搜索“iceland + hiking”时，Laugavegur trail出现在屏幕上，描述：extremely diverse landscape，truly a world-class hike。研究过后，把它收入我的list中。Laugavegur trail是冰岛高地的徒步胜地，有着独特多样的自然地貌，全长55公里，从北端的Landmannalaugar 到南端的 Thorsmork，沿途有色彩斑斓的山脉，雪山冰川，地热荒原，喷发的间歇泉，冰洞，温泉，瀑布，湖泊，戈壁沙漠，壮丽的峡谷，最后结束在青翠的白桦林间。

冰岛的内陆高地非4轮驱动车难以进入，off-road 一路颠簸，时而需要直接从河水里开过，当然也有牛人两轮人力驱动车 - biking而来。


2015年8月27 乘坐了4个小时的大巴后，5点来到Landmannalaugar。


穿过营地，


入住小木屋，上下铺，通铺，8个床垫连在一起，每个床垫大约50厘米宽，自备睡袋，小屋2层共有4-5个房间，可容纳大约110人，我们住的这间32个床位，单个床位每晚70多加元。


小屋虽然拥挤，但非常热门，我提前三个多月预订，已经全部sold out，只好要求把我的名字放在waiting list里，直到临出发前一周才收到通知，订到两张床位。把睡袋放在垫子上后，立刻赶在大部队之前去厨房做饭吃饭。


之后到户外四下游走，阴天多云，我曾期待的美丽晚霞无缘邂逅。


干脆回去换上泳衣去泡温泉了，距住处200-300米远，有一处完全野外的温泉，无人管理，无人收费，没有更衣室，仅有一个木头搭建的小小平台，供人放置鞋子悬挂衣服浴巾。置身大自然中，被温暖的泉水拥抱，越近泉眼温度越高，当时气温不超过5度，而泡红了皮肤的小伙姑娘们纷纷取来冰啤酒畅饮谈笑。我注意到周围一些人并没有穿泳衣，只是穿着贴身内衣内裤，甚至有人上岸后直接脱光泳裤，不慌不忙大大方方的擦干晾干身体再穿上衣服，完全没有遮遮掩掩，旁边路过的人也没有一丝尴尬，各行其是，一派天然。


上岸后，裹在浴巾里换好衣服，不经意间扭头瞥见一抹落日余晖，赶紧翻出怀中的小卡片机扑捉下那个瞬间。我曾经反复读过阿凡的冰岛游记，阿凡是位在渥太华工作的记者，他的游记对我有很多帮助，除了流畅的文笔，清晰的逻辑，一流的照片，更多打动我的是他真实的内心感受。他写道：这些瞬间，随缘而来随机而往，没有意思但有感情，你把它拍下来的时候等于你当时候的心里面的影像也印在那个照片上面

AliceLiu

2015年8月28
From Landmannalaugar to Hrafntinnusker (徒步距离: 12km，爬升: 700m，下降: 250m)

清晨5点多已经天亮，6点蹑手蹑脚的起床，同屋的人们依然沉睡，出门洗漱后，徜徉在寂静的山谷中，羊儿悠闲地吃草，朝阳被峰峦阻挡，仅边缘处透过一片霞光，爬上山坡环顾四野。7点钟厨房允许使用，吃过早饭后，整理了背包，就此启程。




网上关于Laugavegur Trail的照片并不多，而且看上去大多姿色平平，所以并没有特别的期待，然而行走其间，才明白为何照片与它的名气如此之不匹配，总结几点。
1.Laugavegur美得大气，透过照片看到只是一鳞半爪，从一个叶片，何以看到整个森林呢？
2.天气多变，需要机缘运气，天时地利。据说Landmannalaugar附近的山脉包含了彩虹里的所有颜色。我们有限的时间和能力，又如何能够看尽所有的美景呢？不过可以领略一些片段，已经让我非常满足了。
3.路上的多为hiker，而不是photographer，好像一路上属我最爱举着相机拍摄这些我看不够的风景。我想真正的hiker是用心去感受天地之广阔，作为渺小的人无需记录或证明什么。永远留在了罗布泊的余纯顺曾说过：天空未留痕迹，鸟儿却已飞过。



几个小时的翻山越岭，顶风踏雪，下午来到住处Hrafntinnusker Mountain Hut - 雪山环抱的山谷里的一点红色。


被分配住在阁楼，当时空无一人，地铺通铺，选了靠墙角的垫子，把睡袋放好，就去打听了附近徒步线路，有两条：up to mountain，ice cave。山脚风已经很大了，爬上山顶，更是狂风大作，俯瞰山谷，崇山峻岭被冰雪覆盖，同时又升腾着来从地下的热气。下山后在camping site转了一圈，露营的人在大风中搬动火山石垒砌防风墙，我只待了一小会就被寒风吹得僵住了，逃进小屋，这已经算很好的天气了，这年7月底的时候，一场大雪把营地全部掩埋，若想露营，先要在雪中挖出空地。


几个月前我用了不少时间在决定是住Hut还是Camping，Camping灵活不需预订，省心省钱，有个人隐私空间，读过tripadvisor里许许多多的留言后，我还是选择了Hut，尽管要几十个人住一间屋子。此次徒步路线的难度和强度和以往相比不算什么，但它的挑战在于变化的天气，阴雨、大雾、强风、降雪，没人能预料。此处应该是整个线路中最危险的区域，积雪中间有一个黑曜石堆起来的墓碑，纪念一个几年前在此被暴风雪夺去年轻生命的美国青年。再次爬进阁楼时发现已经是高朋满地，济济一堂。我看了一眼David旁边的垫子，垫子上放着：秀气的黑白条纹布的洗漱用品包，一个小闹表，小包装的芒果干和小零食。恭喜他，今晚他的邻居应该是个女孩。David说：可是凉鞋蛮大的。当时觉得自己是半个福尔摩斯的我特自信地说：欧美女孩普遍脚大，38-40的尺码很正常。等我们下楼吃过晚饭再回来时，发现是个日本男子躺在垫子上打盹。这是我们遇到的第一个亚洲人。


8点多天黑后，来自五湖四海的人们陆续钻进睡袋，这间拥挤不堪的小屋，没有电，没有灯，没有网络，没有手机信号，远离人类文明社会，回归自然，过简朴的生活，那晚缩在墙角睡袋里的我却觉得特别的温暖和幸福，在“联合国”的卧谈会中睡去。

AliceLiu

2015年8月29
From Hrafntinnusker to Alftavatn (距离:12km，爬升:330m，下降：490m)

每天睡到自然醒，日落而息，日出而醒，我第一个起床，小心翼翼的施展我的轻功。中间的通道大约40-50厘米宽，睡垫较短，许多人的头或脚会支出到中间的通道上，再加上背包物品，通道基本处于被封锁的状态，每走一步先要找好下脚的位置。

早饭过后，不急着赶路，先去附近的ice cave转转，一路在茫茫白雪上前行，经常要四下找路标和雪地上的脚印，已经走了挺久，最后路标完全消失，我试着又走了一段，然后决定后撤，没有任何参照物的雪地，迷路是件比较可怕的事。往回走的路上，发现之前立着的路标有些已经被风吹倒，赶紧把它们立好，再用火山石加固。


回到小屋，背包上路，穿过大片的冰原，攀上陡峭的斜坡，眼前豁然开朗。




路上遇到不少mountain biker，一往无前，一闪而过。




远远可以望见大湖-今晚的住处，


由远及近，最后一路下坡来到低处，淌过小溪，又走了一会到达一片绿洲中的Alftavatn。

我的小相机电池已用完，这里可以太阳能充电，每块电池充电5块加币，又买了洗澡票，每张票可洗5分钟也是5加币。后来在我高效率的洗澡时，听见隔壁的人一边洗澡一边和外面的人聊天，说道：I bought 4 tickets。这个Hut是双人床上下铺，双人床较窄，1-1.2米宽，如果是独自旅行，又赶上满员，那只能和陌生人挤在一起了。

AliceLiu

Alftavatn hut

厨房里放着几本厚厚的Guestbook，烧开水的时候，在厨房里随手翻看，各种语言字体，我喜欢配上插图的留言，节选几个。

第一幅的作者定是个热爱自然热爱生活的人，我数了一下，小画里面居然提到20多次Great：great mountains, great birds, great valley, great hut, great lake, great path, great sun, great clouds, great glaciers, great rocks, great volcano, great lava, great ash, great waterfall, great river, great bridge, great flowers, great coloured hills, great sheep, great FLO, great OLI（自己的名字）,唯一的“not so great dust”。


第二幅是两位一路前行的男子，各自身后留下脚印两行。


第三张是两个轻量级的女孩（50kg，54kg)背着重量级的大包（18kg，也就是近40磅），我通常会把背包控制在25磅以内。


第四张很有趣，画中有画，画的便是当年作画的情景，看风景的人难道不也是风景的一部分吗？


最好玩的是来自台湾高雄人的留言，在寒冷的冰岛高地露营居然没有睡袋，真不知他是怎么挺过来的，难怪要发出“顺其天命”的感慨。


最后是一位“望梅止渴”的同胞，眼睛看着美景，心里想念着中国菜。


如果说前一晚雪山中的小屋是风雪中的庇护所，那么这片被小溪环绕的小屋和营地就如一曲田园牧歌，散发着恬静和诗意。

AliceLiu

2015年8月30
From Aftavatn to Emstrur (16.5km)

起始于绿色山丘，半个小时后来到河边，溯溪，河水冰冷刺骨，我每次都要痛得哇哇乱叫着过河，过到河岸对面，一边擦脚换鞋，一边观看后面过河的人们。有些人们肩并肩手挽手唱着歌过河，颇有慷慨赴义的感觉，也有的人进入水里几秒后便大呼“oh，shit ”，还有的人不皱眉头一声不响。








两次溯溪后，再行，地貌与之前大不相同，转为戈壁沙漠，黑色的火山石风化成碎石和沙子，接下来的行程只用几个字就可描述了：“quite flat， quite long”。单调的路在脚下延伸，绵延不绝。有一群来自美国的中学生，20人左右，10几个走在我们前面，后面跟着一些，我俩被裹挟在中间，感觉像两个代课老师。




长路漫漫，不知走了多久，突然间几个红顶小屋背靠巨大冰川，措不及防的呈现在眼前。


来到住处，打听附近徒步线路和明天的天气，安顿后，去彩色峡谷徒步，欣赏大自然的雕塑，感受流水的力量。老子在道德经中说：“天下莫柔弱于水，而攻坚强者莫之能胜”。水最为柔弱，但柔弱的水可以穿透坚硬的岩石，柔弱无力之中蕴含着无可抵挡的力量。


此处有3座小屋，我们这间小屋上下铺，窄窄的双人床，可容纳20人住宿，有6对couple，12个人，后来天黑后又有两个小伙加入。我俩早早吃过晚饭，傍晚大家轮流做晚餐，点上蜡烛，边吃饭边聊。每晚的“联合国大会”的主持人从来都是美国人，这次也不例外，是个美国女孩，而且恰巧赶上她的生日，大家纷纷祝贺，有个女孩把自己的巧克力酱递过去，说：“你挖几勺酱作为生日礼物吧”。美国女孩真是活泼，记得我进屋第一次见到她时，她正在用小剪刀剪创可贴，贴在脚上，修理完脚丫，从大包里翻出一双看上去无比舒服柔软的长筒布制棉鞋套在脚上，向同屋们快乐地宣告：“last year honeymoon gifts，waterproof liner”。真是不知她先生背了多少东西，居然还给太太带着棉鞋，反正知道这位后背上贴着膏药，肩膀酸痛，太太帮着揉了两下就乖乖做好了饭，吃完饭接着洗碗去了。英国couple显得安静，一人靠墙坐在床上，另一人枕着对方的腿，秀发被轻轻抚摸。东欧的couple，太太能干，先生木讷。秀气的荷兰couple整理物品有条不紊，各种食物一盒又一盒，一大盒子码得整整齐齐的butter,cheese和各种sauce，让我想起了杜十娘的百宝箱。要知道这是行程的最后一晚，明天中午就走到车站了，之前我经过反复计算，每天食物定量，而且多是脱水食物以减轻背包分量，至此还剩最后一份早餐。同屋们的背包里变出来的东西总是让我叹为观止，有人拿出两个大橙子，我猜应该至少背了8个橙子上路，所以第4个晚上还可以享用两个。最后来的两个小伙子，急行军一天赶了两天的路，而且第二天早上4点多就要起床赶路，通常6-7小时的路，要用3-4小时走完，已经叫好出租车等在终点，然后立刻飞车3-4小时赶去机场，乘下午2点的飞机回纽约。David感叹的说：“看这两个哥们的效率，不会是华尔街投行的吧”。

AliceLiu

2015年8月31
From Emstrur to Torsmork (17km，但让我们走成了20km)

徒步最后一天要搭乘2：30的大巴回城。吃过早餐后，我俩几乎是弹尽粮绝，仅剩几个能量棒，几包小鱼干和一些巧克力，特意没有准备午餐，因为知道汽车站附近有一家自助餐厅，打算在那大吃一顿犒劳一下自己。下了一夜的雨，7：30启程，穿过营地，透过湿漉漉的空气回望小屋，有几分不舍。


走在起起伏伏的山丘之上，有时尽管人在高处，风景还是被旁边山峰遮挡，不能一览无余，随着脚步，眼前的景色如一幅长卷徐徐打开，深沟，瀑布，溪流，幽谷，山峰，一座簇拥着一座，绵延，敦实厚重，沉默肃静。


最后一次溯溪后，


进入一片树林，路边有花有果有蘑菇。


走了一段看到指示牌Resturant和Bus station还有2km，仿佛看到了大餐，一路下坡飞奔而去，还走了一段岔路又绕回到正路上，1：30到了餐厅，赶2：30的车，1个小时正好吃饭。进来餐厅先打听车站在哪，结果大吃一惊，有两家公司，我们要坐的车不在这里，而是在指示牌分叉的另一个方向，我们还得继续赶路，要一路爬坡2km。肚子饿了，无暇也无缘自助餐了，只好问问能不能卖给我们一些食物带走，回答是:“sorry”。我的问话刚巧被推门而入的荷兰couple听到，打开背包拿出一摞sanwitch，送了两个给我俩，真是雪中送炭，及时雨。道谢后继续上路，David一边吃一边赞“太好吃了”，我说：“杜十娘百宝箱里的宝贝做的，能不好吃吗？”。路的终点结束在一片美丽的营地旁，等车的人们随意或坐或卧在草地上。


回程一路颠簸后，驶入环线1号公路，路边多是放牧牛羊的草场，两个小时后停车15分钟，跳下车进店买了两个美味的sanwitch，晚上7点回到雷克雅未克营地，取了寄存的行李，安营扎寨，埋锅造饭，洗澡充电，查看天气，研究路线。

AliceLiu

2015年9月1

早上小雨，6点收了帐篷，我把钉帐篷的钉子遗漏在长凳上了，钉子虽小，但是几天后给我们带来了麻烦。

这天开始自驾环岛，一番周折坐车去取车。冰岛租车很贵，通常旺季一辆SUV或高级些的大车一周可能要1000欧元左右，我几个月前从网上订车，又要自动档，又要不限里程，又要便宜，车选择很少，订了Sixt家的小车。我有个习惯：查reviews。一查之后，发现不是糟糕，而是吓人，有些人没买保险，之后让交了上千欧元的赔偿，甚至有人还了车13个月后收到账单。其中有一对夫妇，拒绝购买保险后，把车的每一寸都拍了照，尽管还车时安然无恙很顺利，但是每天路上都在担心还车时会发生什么糟糕的情况，大大影响了旅行的心情。当然也有人没有保险非常顺利租车还车。Sixt是家比较大的德国车行，我以前在西雅图租过Sixt的车，没有任何问题。一番了解过后，又是查询比较各个车行的租车报价，即使有折扣还是很贵，最后我想那就保留Sixt的车，买好保险吧，主要是gravel protection insurance和ash protection insurance加在一起可能20欧元左右一天。但是租车时发现即使买了这两个保险，还有1500欧元的deductible，如果买了全险，deductible会变成100欧元，干脆买个安心好了。我们最后的租车账单如下，租车一周费用：170欧元，加上各种税费后为250欧元，再加上保险后变为500欧元。

AliceLiu

2015年9月1

环岛游第一天行程的景点最多，走马观花了游客最为密集的被称之为Golden circle地区。

1。Thingvellir national park 位于北美板块和欧亚板块分离所产生的巨大裂谷边缘，是世界物质遗产，也是世界上第一个民主议会产生的地方，现在这个裂谷仍在以每年2厘米的速度在分离。


2。Geysir拥有冰岛喷水高度最高的间歇泉，每隔几分钟就会喷发。


3。Gullfoss黄金瀑布宽2500米，高70米，为冰岛最大的断层峡谷瀑布，气势恢宏。




4。Kerie crater是一座沉睡了6000年的火山湖，如一颗巨大的翡翠。


5。Seljalandofoss冰岛七大风光瀑布之一，可走到瀑布后面。




6。Skogafoss瀑布可以爬到顶上观看，通常彩虹相伴，可惜我们到时细雨纷纷，没有逗留太久。


雨中赶路，拐进Rte218，暮色中的海滩黯淡无光，但是背对的遥远天边泛出红霞。


到达小镇Vik已是晚上9点，临时找住处。我曾经把所有住处订好，但是考虑到天气，为了灵活，就又把大部分的预订取消。本来想在此露营，但是当晚瓢泼大雨，露营实在不是好主意。这里的青年旅舍常年客满，但还是进去碰碰运气，果然没有空位，被告知附近的一家guesthouse有空床。guesthouse比较陈旧，但也无需在意，只要能够煮饭，可以洗热水澡，给电子设备充电，有个睡觉的地方即可。忙完了已经11点了，躺在床上翻着lonely planet进入梦乡。

AliceLiu

2015年9月2  环岛第二天

早上6点来到Vik小镇附近的黑沙滩，曾经被评为地球上10个最美丽的沙滩之一，可是我如何也无法把眼前的黑沙滩和这个评价联系起来，可能因为天气原因，没有光的黑色海滩正如丢失了水晶鞋的灰姑娘，黯淡。


岸边的柱型玄武岩阵列颇为与众不同。


再次回到小镇时，鸟瞰Vik全貌，房屋错落于山坡之上，最高处的是教堂，蓝色屋顶的小屋便是青年旅舍，路边普普通通的房子在晨曦里显得异样的美丽。






告别Vik前往Skaftafell national park，路边美景随处可见，有时会停车在路边，不是景点，也没有名字，更没有游人，独享这番景致。山中的花自开自落，溪间的水自在流淌，完全不介意是被观赏还是被忽略，就这样存在着。

AliceLiu

2015年9月2  环岛第二天

10点多到达Skaftafell national park, 之前预定了ice climbing tour。10:30集合, 挑登山鞋, 配备冰镐、冰爪、头盔、穿上Climbing harness登山防坠落安全带。我们的向导名叫Kupa, 德国人, 队员总共6人, 一对美国情侣, 一对德国情侣和我俩。


11点出发, 起先在冰川上行进, 之后来到我们要攀的冰墙之下。


Kupa示范我们如何用脚踢在冰墙上, 脚尖的冰爪刺入冰里, 再挥舞手中的冰镐钉在冰墙上, 然后把身体向上拉起, 全凭脚尖和冰镐的这些小小受力点支撑, 一点一点地攀向冰墙的顶部。


我们每人爬了一道冰墙, 练好基本功后, 去挑战另外一个更高更陡的冰墙, 顶部完全垂直。David 颇为神勇, 一举成功。而我在接近顶点处, 力竭放弃。我在下降过程中出了个小插曲, 降到低处时, 绳扣索住不能下降, 我在空中又蹦又跳, 还是降不下来, 只好让David作我的保护, Kupa到冰墙顶上调整了索扣, 把我放了下来。Kupa说: you are too light. 我以为他是开玩笑, 后来发现的确是这样, 如果不够重, 绳子滑动可能会不那么顺畅。


Kupa用两根长长的像螺栓一样的钉子, 旋转着拧入冰里,  演示给我们栓好索扣, 每个钉子可承重1吨, 两个2吨。我们每人分别垂直降到冰裂缝里面去观看,  置身于蓝白色的冰包围中, 那么晶莹, 四周一道道优美的曲线, 悬在空中, 冰裂缝底部有冰河流淌。短暂停留后, 奋力向上爬回到地面。


攀冰结束后, 回到出发的地方已是傍晚6点。开车赶往住处的中途路过冰湖, 进去转转, 9点到达住处, 做饭吃饭洗澡, 又是忙到11点。

AliceLiu

2015年9月3 环岛第三天

早上悄悄的起床，其他的人还在熟睡，轻轻的把所有个人物品转移到客厅去收拾。这家青旅占得位置的优势，距离冰湖25公里，冰湖前后方圆百十公里几乎没有旅店，附近还有一家guesthouse早就满员。我收拾东西时，有位帅哥也来到客厅，跟我打听有没有看到puffin(海鹦鹉)，于是聊了起来。他和女朋友gap year，正在进行为期一年的旅行，已经走了5个多月了，再过一个半月会到达加拿大的温哥华，估计那时也会用光所有的钱，希望到时可以找到一份临时工作，然后继续后面的行程。我想年轻的资本就是了无牵挂，心怀憧憬。在路上，走天涯，不必怕。

冰岛国土面积中1/8被冰川覆，瓦特纳冰川(Vatnajokull)在冰岛的东南，面积达八千三百平方公里，是冰岛的第一大冰川，世界排名第三。仅次于南极冰川和格陵兰冰川。电影《蝙蝠侠诞生》拍摄选择了瓦特纳冰原。此地可以进行多项冰雪活动，可乘游船进入冰川腹地，亦可骑雪地摩托驰骋于辽阔的冰原，也可冰上徒步。这些项目，我们在其它的地方已经玩过，只想在此静静的欣赏冰湖[size=15.008px]Jökulsárlón。大块的浮冰，飞鸟盘旋，海狮戏水。007系列的《择日而亡》(Die Another Day)和《雷霆杀机》(A view to a Kill)均是以冰湖为外景地。




离开冰湖，向东峡湾驶去。行进在山海之间，一会在岸的这边，一会又绕到岸的那边，一会钻过隧道，一路曲曲折折，风光无限。前两天的行程安排很满，体能消耗较大，这天比较放松，困了就在路边的停车场休息，放倒座位，把遮阳帽盖在脸上，进入梦乡。之前沿途看到许多白天鹅，David说：至少有一百只吧。睡了一个小时后醒来，下车看看这里是何方所在，看见一个指示牌，上面写着这片水域是一万只whooper swans 的栖息地。




5点来到Seydisfjordur小镇，因为lonely planet里说：如果东峡湾的小镇只允许选一个停留，那么就是Seydisfjordur。找到露营地，支帐篷时才发现钉子不见了，没办法把帐篷固定在地面上，David找到一块栈板，只好用唯一的一根绳子把帐篷和栈板拴在一起。营地附近有一座房子，有厨房，卫生间，洗衣房，供露营的人使用。营地设施相当不错, 但是无人看管，露营和使用洗衣机的费用全凭自觉放入罐子。David给电脑相机充电，倒腾照片，我做晚饭。我回车上取东西时，发现我们的帐篷四脚朝天，像一枚气球一样悬浮在空中，被一线牵住，我赶紧把它放好，重新调整，但是难以对抗变得越来越强的大风。我进屋给David通报了情况后，David把车里的行李箱和各种重的东西搬进帐篷，再次把帐篷调整到受风面最小的位置，然后开车去买帐钉和绳子。Seydisfjordur不过百户人家，晚上6点商店就关门了，David和路边修房子的人打听，又去加油站和码头上转了一圈，无果，好在风势渐缓，帐篷安然无恙。

AliceLiu

2015年9月4  环岛第四天

早上醒来一片宁静，无风无雨，营地旁边是一座浅蓝色小教堂，天上一钩新月。


这里的房屋多为彩色。


继续向东北方向，穿过此行最为荒凉的地带，前往米湖景区。先来到Selfoss瀑布，一番远古的景象，天地玄黃，宇宙洪荒。


再步行十几分钟来到Dettifoss瀑布，却是完全不同的景色。这里是科幻大片《普罗米修斯》的外景地之一，全欧洲水量最大的一个瀑布。彩虹横在空中，我从远到近奔向彩虹，直到拦住的铁链旁，再向前就该跌进深渊了。在低处看着走在彩虹里的人，无比美好，但是等我爬到高处走入彩虹，才明白是走入雨中，被团团水雾笼罩，脚下一片泥泞，完全看不到风景。美好的东西总是引人遐想，那是因为距离。大多时候，想象一种生活和真的去过这种生活是两回事。




继续上路，恰巧遇到牧羊人在赶羊，冰岛人口30万，羊的数量300万，这么多天总是看见满山遍野的羊儿埋头吃草，时而在公路上溜达，从未见到人管。如今的牧羊人骑着马开着越野车牧羊， 也算与时俱进吧。

AliceLiu

第4天告别Dettifoss瀑布，来到活火山区域，Krafla火山湖区和Hverfjall泥浆地热区。这里一池深蓝静静守候，那边一颗泪珠滴落人间，四处冒着热气，蓝色的泥浆如滚水翻动，空气中飘着硫磺的味道。沧海月明珠有泪，蓝田日暖玉生烟。










傍晚时分来到米湖(Lake Myvatn)的露营地，成群的鸭子在水中悠游，尽管平静无风，我们还是借了几个帐篷的钉子以备万一。子夜时分，睁开睡眼，拉开帐篷的门帘   ，等待北极光出现，裹在木乃伊睡袋里的我像一个大蚕茧背靠着衣物，睡几分钟就努力睁开眼睛，只见夜色沉沉，再次合上眼帘，最后终于被我等到了，等到的是风雨大作，我把一起又恢复如初，踏踏实实的睡去了。转天醒来，卧听风雨之声，我忍不住在帐篷这小小的一方天地里，用手机录了一段风雨拍打帐篷的video。这里到处都是野鸭的屎，帐篷上也是飞翔的野鸭落下的屎，大风大雨也有好处，好似把我们的帐篷扔进了洗衣机，又摇又晃，洗的干干净净。

AliceLiu

2015年9月5  环岛第五天

途经Godafoss神之瀑布，这个著名的瀑布让无数的摄影师着迷，并不是因为它的体积或容量，而是它的形状和曾经的神话故事。


继续自东向西来到冰岛的第二大城市，北方之都Akureyri，人口将近2万。在超市采购食物，顺便快速逛了一下商场。离开1号环岛公路，向北峡湾挺进，时而钻入隧道，其中最长的一个为7公里，之后来到冰岛最北部的渔村Siglufjordur。这里曾经是鲱鱼之都，因为鲱鱼，渔村繁荣了半个世纪，人们蜂拥而来，人口多达1万，直到有一年鲱鱼突然消失，不再光顾这里，从此衰落，尽管修了许多隧道，打通重重山海间的障碍，至今人口仅一千多。渔村有着明快的色彩，却又透着无比的宁静。


绕行北峡湾路程蜿蜒漫长，但我极其喜爱北峡湾，更甚于东峡湾，有着一种说不尽的苍凉辽阔。




途中偶尔停留，远处的冰岛小矮马立刻跑过来，好奇的看着我们。冰岛为了保持矮马品种的纯洁，不引进其它马的品种，而且冰岛矮马一旦离开冰岛，不允许回来，怕怀孕的马带来新的品种。


我们开上土路711，挫板路上布满大坑小坑，颠簸了几十公里来到Vatnsnes半岛的Osar村，只为一睹那只在海里矗立了不知多少年的恐龙 - 巨大玄武岩 Hvitserkur。到了Osar青旅，下车一看，不乏同好者，每辆车灰头土脸，几乎看不出本色，也看不出车牌。


Vatnsnes半岛是海豹之都，吃过晚饭，穿过牧场，来到海滩却不见半只海豹的影子，我们于是回去取了三脚架去看恐龙。


空旷的黑色海滩上Hvitserkur孤独的立在那里，我从陡坡下到海滩，径直走到恐龙的脚边，它的脚上布满海带水草。第二天离开前再次跑来和它告别，发现已经涨潮，无法再亲近它了。

AliceLiu

2015年9月6 环岛第六天

绕Vatnsnes半岛而行, 刚走出没多远, 被一群马儿拦住, 我下车拍了几张照片, 几匹马向我走来, 越走越近, 几乎已经挨上, 我只好一步一步退回到车上, 马儿们对车子生出无限好奇, 用舌头添车窗，用嘴碰触车的前部, 我们不想惊扰它们, 只好往后倒车, 马儿步步紧跟, 再退再跟，数次, 不得已, 以非常非常缓慢的速度像蜗牛一样向前移动, 马儿们发现这个家伙好像不太好玩, 于是慢慢地转过身走开了, 给我们让出一条通道。一上午都在赶路, 大多照片是在车行进过程中抓拍, 美景太多, 时间太少, 无法一一停留。






中午12：30赶到Husafell，之前预订了Into the glacier tour，一分钟都没耽误，停好车，去了一下洗手间，立刻跳上接人的越野中巴，这段土路是F级别的路。在冰岛F级别的路禁止2驱车行驶，冰岛交通罚单通常会比一张国际往返机票还贵。半个小时后下车，坐上Monster 8-Wheel-Drive Glacier Truck，改为冰上行走。Monster的轮胎颇为特殊，每个上面长着细细长长的管线，那是用于充气和撒气，胎压会随路面状况调节，在雪地上轮胎会变瘪增加摩擦力。冰岛的汽车改装业非常发达，拥有将普通吉普改装成具有大功率大尺寸轮子的在冰川、高山、熔岩等地区行驶的特种吉普车的专利技术和设备。

在冰雪上行进了约半小时，我们来到冰洞口。人与冰川的接触通常是 Around The Glacier 或 Onto The Glacier，只有极少的人才可能有机会进入到天然冰洞。"Into The Glacier"的主意在2010年孵化，用了5年的时间，frozen dreams really do come true。2015年6月世界最大的man-made冰洞向公众开放。当时我看到这个消息时，心里为之一动，没想到3个月后自己就置身冰洞之中了。这是一段网上的描述：Never before has anyone been able to see the beautiful blue ice at the heart of an Ice Cap Glacier; it is not quite a journey to the centre of the earth, or even to the absolute centre of the glacier, but it feels like an exciting and magical journey, deep within the glacier, and it is deep enough to reach another world, a world of magnificent, stunning blue ice.






3个小时的时间转瞬即过，离开冰洞后，向西前往 Snæfellsnes 半岛，这将是我们在冰岛停留的最后一个住处。此次环岛7天，我取消了许多旅店预订，只保留了两个。一处是冰湖附近，因为那天攀冰会比较辛苦，不想露营，另一处就是这晚，我反反复复订了3次，又取消了3次，最后订在这里，因为我想离草帽山越近越好。只需5分钟车程，就可来到草帽山。希望能够在此观赏美丽的晚霞，灿烂的星汉，神秘的极光，甚至满天的朝阳，我知道自己是无比的贪心，只因为我曾经看过许许多多草帽山的照片，不同的季节，不同的时间，不同的天气，都美的让人无语。拐进 Snæfellsnes 半岛，一头扎进暴风雨中，能见度极低，大风狂扫，小车一路摇摇晃晃，终于到了目的地。下车开车门时，我用两只手使劲抓住车门，生怕大风把车门咔嚓一声掰下来。门口的车位可以临时停车15分钟，卸下行李，应该把车停到指定的停车场，2分钟的距离。但当时的情形，车子距离房子仅5米，我们把东西从车上倒腾到房子门口都是件很不容易的事，非常狼狈。等安顿下来，看着窗外，狂风扫过，地上的积水横飞，小树在风里被无情的摇晃，如果换了我，估计几分钟就被摇晃出脑震荡了，而天气预报说暴风雨要持续一周，小树们就这样还要再被摇晃上1个星期，我对冰岛的树生出无限同情。在冰岛到处都是草，很少见到树，树生在冰岛尤其长在海边实在是太悲催了。David坚持要把车停到指点的停车场，在这样的鬼天气里，没人遵守规则，也没人检查，其他的车都停在临时车位上不知多久了，当时我觉得暴风雨中的2分钟行走简直就像个壮举。但他是个非常遵守规则的人，否则会心里不踏实。衣服裤子和鞋子都有一定防水功能，我又翻出一件蓝色雨披给David。他去停车，我做饭。过了一会，我透过窗户看见一个穿着红衣，系着蓝色围脖的家伙在风中凌乱，雨披已经被狂风拧成窄窄的一条，在肩上一左一右飘洒。

AliceLiu

2015年9月7 环岛第七天

第7天是行程的最后一天，天气依旧，能见度不到5米，开车在路上仿佛走在棉花堆里，和草帽山（Kirkjufellsfoss）近在咫尺，却无从相见。尽管我有过许多盼望，但没有任何遗憾，本来天气预报我们前两天就应该赶上雨天了，直到最后一天才赶上暴风雨，我已经相当知足了。

法国科幻作家儒勒·凡尔纳的《地心游记》一书中，将Snæfellsnes 火山描述为通往地心的入口，70万年的“西冰岛之王”Sn?fellsj?kull火山现已成为国家公园。我们的车以乌龟模式爬行，来到行程的最后一站：位于国家公园里的火山熔洞（Vatnshellir lava tube cave）。在洞口外，向导讲解注意事项，我当时就想为什么不先进到洞里再讲，至少别让我们淋雨。后来进到熔洞，才发现阴冷潮湿，洞里没有任何美丽或新奇的景色。以前游览过的熔洞常见有钟乳石、石笋，千姿百态，奇妙无穷，而这里真的仅仅是个黑漆漆的洞。向导用手电照在顶上的一块岩壁，问：你们知道那些紫色的东西是什么吗？是钻石吗？不是，是一种细菌，没人了解这些细菌，因为它只能生活在黑暗里，离开黑暗不能存活。我快要冻僵了，心里想:花几乎同样的钱可以泡几个小时温泉，为什么我却在这里？即将结束时，向导让我们所有人关了手电，不要发出任何声响，好好感受“no sound， no light”，洞里的一切就这样在黑暗里存在了8000年。我看过的游记有提到这个环节，并且提到“静虚”二字，而我切身的体会没有半分的禅意，在无边的黑暗中只更觉寒冷，仿佛世界上就剩下自己，我握住David的手，好让自己觉得不是那么孤单。离开熔洞，走入雨中，我顿时觉得淋雨也是件美好的事情，至少能看到雨听到风。






火山熔洞之行并不是件舒服的事，但它带给我长久的思索。在回家的路上经常在想“无声无光”的处境，人会怎么办呢？想到电影星际穿越（Interstellar）里的黑洞，可是黑洞并不空虚，甚至在多维空间里可以看到过往、未来和自己的亲人。想到西湖地牢里的任我行，好似暗无天日，但内心装满了仇恨，苦练吸星大法，以待时机。而且这些电影小说终是虚构出来的。我能想到的唯一的一个人，一个活生生的人可以做到在无声无光的世界里从容的生活，那就是海伦·凯乐。小时候总被大人当成励志故事教育，其实我更愿意把她当作人间传奇。在十九个月时因病而被夺去视力和听力，倘若不是安妮·莎莉文的到来，一生都将处于混沌的状态。莎莉文开启了海伦心中的眼睛，海伦·凯乐把那天当成人生中最重要的日子。她在书中写道：“至此，我就像是逃离埃及的摩西来到西奈山前接受上帝的圣预，来到了属于我的西奈山前，不过接受的是知识的圣预”。莎莉文于一片虚无之中在海伦的心灵上播下种子，守护它长成大树，开满花朵，结出硕果，而不是任由它变成一片紫色的细菌。海伦被引领走出无边的黑暗，心灵的视野囊括了世间无数的美景。

来到机场， 排队时看见旁边的牌子上印着草帽山的照片，好像在提醒我下次再见。